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alazaro
Envíos 10057 |
 Enviado - 17 agosto 2007 : 18:43:20
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 17 agosto 2007 : 18:48:07
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Budapest se bebe los vientos por el futuro
Nueva línea de metro, proyección de un moderno barrio de los museos, planes para arrasar en fútbol, etc. Entre inestabilidad política y escasez de fondos, Budapest pone a hervir las ambiciones de Hungría por sumarse al tren del futuro.
Georgia Diaz - Budapest - 31.1.2007
Reportaje: "¿Vientos de renovación en el fútbol húngaro? El próximo mes de abril, el Comité Ejecutivo de la UEFA elegirá el país organizador de la Eurocopa 2012. Hungría y Croacia juntas son candidatas."
Nils Elzenga - Budapest - 1.2.2007
Reportaje: "El hormiguero colapsado de Budapest. En 1896, Budapest dio la bienvenida a la primera línea de metro de la Europa continental. Más de un siglo después, su red de transporte público demanda una renovación urgente."
Martin Schneider - Budapest - 31.1.2007
Reportaje: "Budapest, un fénix renacido de cenizas de benceno. La ciudad de Budapest quiere construir en el solar de la antigua refinería de gas de Óbuda un moderno parque científico."
Joshua Craze - Budapest - 31.1.2007
Retrospectiva: "Tras las botas de Stalin. Cincuenta años después de la Revolución Húngara de 1956, los monumentos emblemáticos de Budapest siguen revelando inseguridad, ¿qué significó exactamente todo aquello?"
(En CAFE'BABEL. - http://www.cafebabel.com/es/dossier.asp?id=357) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 23 agosto 2007 : 01:03:56
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Destination Budapest !
Enlaces útiles de Budapest
http://www.destinationbudapest.hu/budapest_links/espanol.aspx
Portal que ofereix informació útil i interessant de tota mena sobre la ciutat i també sobre la resta d'Hongria: mapes, allorjaments, oficines de turisme, espectacles, lloguer de cotxes, visites i excursions, etc.
En anglès, hongarès, alemany, francès, castellà i italià.
Portal que ofrece información útil e interesante de todo tipo sobre la ciudad y también sobre el resto de Hungría: mapas, alojamientos, oficines de turismo, espectáculos. alquiler de coches, visitas y excursiones, etc.
En inglés, húngaro, alemán, francés, castellano e italiano.
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 27 noviembre 2007 : 00:25:41
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Eat like a local in… Budapest
The soul of Hungary's capital is in its off-beat cafes, where the banter is lively and the cakes plentiful
Kevin Gould
The Guardian
Saturday November 24 2007
Funky she isn't, but Budapest is a kindly, buttoned-up old auntie of a city, who will gladly feed you up. Less uptight than Vienna, less laddish than Prague, less moneyed than Munich, the city has a rich history - imperial and socialist - and enough calories on offer to banish any post-cold war chill.
Budapest does, of course, have restaurants (etterem), where you'll be served any number of leaden protein, fat and carbo combos. But the soul of this city is in her off-beat cafes. The locals may walk Budapest's streets wearing the most abstract expressions - a result, perhaps, of the state-controlled avert-your-eyes-and-keep-your-nose-clean past - but they come alive in the cafes.
Secrets are divulged, confidences exchanged, affairs embarked on, and rich creamy cakes, thick creamy coffee and golden sweet tokaj wines devoured. Grab as much time as you can in a cafe, they say, because "a szerencse forgando" - you never know when your luck will turn bad.
The signs outside say "cukrazda" (confectioner), and many cafes pride themselves on making everything from scratch. Cafes with outside terraces - and there are many - also provide thick, woolly blankets for the shoulders and thighs, under which you gently toast, lapped by the warmth of conversation and scent of fresh baking.
Unless you're itching to learn the language, forget it: Hungarian employs 10 syllables where we would use two - perhaps that's why they spend so much time in cafes. So, with time to relax and sober, grand Magyar squares to explore, where to start?
Not with the mega-cafe Gerbeaud. This most famous cukrazda dominates Vorosmarty Square, and although the quality of their cakes seems to have held up since the house started in 1858, it's the clarion trumpeting of middle-aged Spanish tourists, and the inconsequential piccolo of Italians chattering that hangs in the smoky air. Avoid these, and get some perspective on the city, by first crossing the grey Danube to Buda. While Pest is low, flat and built-up, green Buda has hills and gardens - a mix of once-bourgeois residential and imposing set-piece castles and churches.
In the castle district, near Matthias Church and slightly away from the knick-knack shops that detain the coach parties, Ruszwurm (Disz ter 163, coffee and cake around £6) is a tiny 180-year-old cafe with a cherrywood counter and an ancient ceramic radiator, around which huddle a few doylied tables and buttoned chairs. Where better to enjoy a short coffee with a nip of water and a length of dense, fruity strudel?
Walk this off in the hushed precincts that are barely a block away from the tourist hoopla, but virtually bereft of visitors. You may pass the verdigris statue of Count Andras Hadik de Futak on his horse, whose equine balls are ceremonially polished by university students after they pass their finals. This 18th-century general has lent his name to Tojas Hadik Modra, a rather heavy egg dish.
From here, drop into Szamos (u 44-46, szamosmarcipan.hu, coffee and cake around £7). A lovely chain of marzipan shops and cafe/patisseries; the branch on Boszormenyi has the warmth of a true neighbourhood meeting place. In the panelled salon and on the terrace under rugs and heaters, babies are bounced, hot chocolate sipped, knickerbocker glories demolished, walnutty Esterhazy cake lingered over, and new delights such as sajtos rolo discovered. This is a cream horn filled with quark (curd cheese) and stuffed with finely grated emmental. Nearly sweet, nearly salty, utterly addictive.
The weight you've gained at Szamos is soon burned off in a bicep workout hanging onto the strap on the number 12 bus down to Pest. Having disgraced yourself in the cake-overeating stakes, you're now ready for a spot of elegant cafe dining, which brings you to Café Kor (Sas u 17, 0036 1 311 0053, cafekor.com, big meals around £30 inc drinks). Frequented by a garrulous bunch, the cafe's daily changing menu offers noodly game broths, sturdy meaty pancakes, plum-sauced duck breasts, a tempting wine list, and if all that doesn't finish you off, maglyarakas, a wobbly, meringue-and-apple jam dessert. Unfortunately, the service charge doesn't include a stretcher.
It's time for a stroll: the sting of cold air making urgent perambulation a necessity. But you are unlikely to manage more than the few doors along to Mokka (Sas u 4, +1 328 0081, mokkarestaurant.hu, smart meals around £30 inc drinks) for a glass of tokaj and a biscuit or two. Mokka, and its sister Dio (Sas u 4 (+1 328 0360, diorestaurant.hu, smart meals around £25 inc drinks), represent the new, monied face of Budapest. With dramatic lighting and flirtatious staff, neither would look out of place in London.
It's probably getting dark by now, so Mokka's chocolate leather lounge and sexy magenta bar should tempt you to a well-made cocktail. Or two.
What's left of your mind may now ask various questions of you. The answer to all of them is strong coffee, so head to Muvesz (Andrassy Ut 29, coffee, pastry and beer around £8.50). En route you are likely to pass a violin busker endlessly repeating the same stanza from Roll Out the Barrel. Muvesz is lit with fin de siecle lamps over camp little tables with griffins' feet and pretty turned gilt ankles.
Although you may no longer be able to see your own ankles, your final defiant act should be to order pozsonyi kifli, a pastry of nuts, poppy seeds and dried fruits shaped like a horseshoe - just for luck.
(http://www.guardian.co.uk/travel/2007/nov/24/saturday.travelfoodanddrink?page=all) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 13 enero 2008 : 18:15:05
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“Camarero, tinta, por favor”
JOAN DE SAGARRA
La Vanguardia, Barcelona
30 de diciembre de 2007
Sándor y Ferenc, un par de viejos, se encuentran en un bar de Budapest. “¿Viste ayer el partido de fútbol?”, le pregunta Sándor a Ferenc. “No”, le responde este. “¿Quién jugaba?”. “Austria-Hungría”, le dice Sándor. “Ah, bueno. ¿Y contra quién jugaban?”, pregunta Ferenc. Este chiste corría por las calles de la capital húngara en los años ochenta, al final del régimen comunista, cuando los intelectuales de Europa central redescubrían su pertenencia a la Mitteleuropa. Después del fascismo y el estalinismo, la dominación plurisecular de los Habsburgo parecía una bendición de Dios, y los ciudadanos de Buda y los de Pest –en Budapest se es de una orilla u otra del Danubio– evocaban con nostalgia la veneración que el pueblo húngaro había sentido siempre por la emperatriz Elisabeth de Austria –la famosa Sisí–, hasta tal punto que más que Elisabeth de Austria, los húngaros la llamaban Erzsébet de Hungría, teniendo en cuenta que la emperatriz pasaba más tiempo en el castillo de Gödöllo, próximo a Budapest, que en la Hofburg vienesa.
De aquella Mitteleuropa, en Budapest quedan algunas cosas: la opereta, unos cuantos palacios, un par o tres de bibliotecas, los chocolatines de Gerbeaud, con la imagen de la querida Sisí, y media docena de cafés, uno de los cuales, uno de los más famosos y sin duda el más lujoso, el New York Kávéház, ha sido remozado este año.
El New York (Erzsébet körút, 9-11) se halla situado muy cerquita de la calle Andrássy –declarada por la Unesco patrimonio de la humanidad– y fue inaugurado en 1894. Cuenta la leyenda que el mismo día en que abrió sus puertas, el escritor Ferenc Molnár arrojó las llaves del café al Danubio, para que no cerrase jamás. El New York ocupaba y sigue ocupando los bajos de un imponente palacio construido por una compañía de seguros, obra del célebre arquitecto Alajos Hanszmann, el mismo que reconstruyó el castillo de Buda.
El New York, considerado por algunos “el más bello café del mundo”, ha sido adquirido por el grupo Boscolo, unos hoteleros italianos, que ha convertido el palacio en un luxury hotel de cinco estrellas y ha reconstruido el café tal y como era cuando lo inauguraron: un inmenso salón con columnas doradas, una fuente en la entrada, grandes lámparas de época y un montón de mesas en las que se toma el té, un café o simplemente una copa. Amén del salón restaurante, también inmenso y no menos aparatoso. Yo me fui al Cigar Bar, situado en un altillo del salón y desde donde se divisaba todo el panorama. Pedí un Jameson doble (el equivalente de la ración que me sirven en Barcelona), por el que me cobraron 5.000 florines (1 euro= 250 florines), es decir, un robo. Afortunadamente, llevaba mis habanos –robustos de Ramón Allones–, porque de no ser así me hubiese tenido que conformar con un Montecristo del número 4 al módico precio de 3.500 florines.
Cuando se inauguró el New York la intelectualidad, los artistas, los escritores, los periodistas y una buena parte de la burguesía de la capital húngara frecuentaban aquel local. Allí había quien se cortaba el pelo o se arreglaba la barba, quien se hacía planchar los pantalones, quien desayunaba, almorzaba y cenaba; quien se pasaba el día discutiendo, haciendo negocios o jugando al billar; quien convertía unas mesas en la redacción de una revista –más de una de ellas nació y creció en el New York–; quien escribía una novela, o una obra de teatro o una crónica, como esta que yo escribo ahora. Porque el papel y la tinta eran gratis, y del mismomodo que se oía a un cliente pedir una copa de Pernod o de Tokaj, se oía a otro gritar: “Föúr, tintát legyen szíves!” (“Camarero, tinta, por favor”). Y se fiaba a los escritores y a los periodistas famosos,
porque esos atraían público, y no sólo se les fiaba, sino que se les obsequiaba. Cada Gran Café tenía sus figuras, que intentaban arrebatarse los unos a los otros. Vamos, como si a Quim Monzó le ofreciesen gratis los whiskys en El Oro del Rin (ya no existe), pero en el Terminus (tampoco existe) además de los whiskys le regalasen con un cochinillo o una manta zamorana.
El New York es hoy un café para turistas, en el que ya nadie lee la prensa, ni escribe, ni discute, ni sueña despierto. El New York es una tomadura de pelo donde te atracan por el solo hecho de pedir una Coca-Cola, y encima tienes que hacer cola para pillar una mesa. Dicen, pero no sé si es cierto, que cuando los italianos reinauguraron el café –acto que presidió el alcalde de Budapest– alguien cogió las llaves del local y las fue a arrojar al Danubio. Y uno se pregunta por qué. Como si mañana, de madrugada, uno pudiese estar charlando tranquilamente en el Cigar Bar del New York en compañía de Sándor Márai o de Frigyes Karinthy, mientras nos tomamos la última copa.
El pasado miércoles, aprovechando que era San Esteban, abandonamos el New York y nos fuimos a hacer una visita a la basílica del santo István, primer rey cristiano de Hungría, donde se guarda, incorrupta, la mano derecha del santo monarca. Pero la visita no era a István, sino a otro personaje, no menos importante, cuyos restos reposan allí. La visita, de pura cortesía, la decidimos la noche del domingo, después de ver el desastre del Camp Nou en un televisor del hotel Intercontinental, frente al Danubio. La visita de cortesía era para Ferenc Puskas (1927-2006), una leyenda del fútbol húngaro y del Real Madrid. Al llegar a la basílica dimos con un sacristán y tras pronunciar la palabra “cripta”, este nos respondió “Puskas”. Nos habíamos entendido a la perfección. El sacristán nos condujo a la cripta y allí nos recogimos unos instantes ante la tumba de Ferenc Puskas, héroe nacional de Hungría, adornada con las camisetas del Honved y del Real Madrid. Encima de la tumba del jugador hay enterrado un canónigo. Dicen que fue el propio Puskas, cuando se le declaró el alzheimer que le quitó la vida, quien expresó su deseo de ser enterrado en la basílica de San Esteban. Antes de abandonar la cripta, rezamos un padrenuestro por la recuperación del Barça. Le ofrecimos un billete al sacristán, pero este lo rechazó. Al salir a la plaza, leímos en la fachada de la basílica: “Ego sum via veritas et vita”. Sin ánimo de ofender a nadie, podría decirse que ahora mismo es el lema del Real Madrid.
Frente a la basílica hay una coctelería, Negro es su nombre, en la que además de servir un excelente Martini vodka, en verano se montan una terraza con sofás. Y cuando a mediados de septiembre el tiempo empieza a cambiar, instalan estufas y reparten mantas entre los clientes para que puedan disfrutar de los últimos días al aire libre. La concejal del Eixample, mi concejal de barrio, debería darse un garbeo por la plaza de San Esteban, que viajando se aprende mucho, señora. |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 15 enero 2008 : 01:30:35
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Budapest, il fascino centenario delle terme imperiali
Niccolo Pagani
Panorama.it - Viaggi
Sabato 12 Gennaio 2008
Budapest, regina d’Ungheria, capitale dell’impero, terra del Danubio. La Parigi dell’Est, azzardano molti. Città delle terme, dicono tutti.
Sono tanti i motivi per visitare una capitale, dai monumenti ai musei, ma Budapest ha da sempre qualcosa in più, per merito di quella faglia geologica da cui sgorgano acque minerali dalle ottime proprietà terapeutiche. Grazie alle quali oggi può vantare una vera e propria costellazione di impianti termali dal fascino centenario. A partire, sulla riva di Buda del Danubio, da quelli dell’Hotel Gellért, uno dei capolavori liberty della capitale ungherese. Immergersi nelle sue vasche è paragonabile a fare il bagno in una cattedrale, rivivendo gli sfarzi della Principessa Sissi e i profumi della belle époque.
Dopo una visita d’obbligo al Castello e al Palazzo Reale, si prosegue verso est lungo il Danubio, per incontrare tre bagni termali risalenti al buio periodo della colonizzazione turca: il Rudas, la sera uno dei punti d’incontro preferiti dai giovani ungheresi, il Király, il cui edificio costruito nel 1570 è coperto da quattro cupole traforate con tanto di mezza luna, e il Lukács, divenuto nel ‘900 uno dei ritrovi preferiti dai letterati.
Percorso il Ponte delle Catene, uno dei simboli della città, il tour termale prosegue a Pest, con la sua Basilica di Santo Stefano e il Parlamento. Passeggiando per i grandi viali alberati, fra le luci della città e i mille caffé di Andrássy út, si punta verso piazza degli Eroi e il Parco Municipale. Qui sorgono le gigantesche terme Széchenyi, fra le più belle e grandi d’Europa grazie a ben 12 bagni e tre piscine.
Terminato il giro fra le migliori terme della città, il viaggio non può che concludersi con un caffé e una fetta di torta in due delle migliori pasticcerie della capitale, la Gerbeaud e la Lukáks. Per perdersi ancora un po’, fra essenze al cioccolato e aromi di caffé, nella magia di Budapest. Città delle terme.
(http://blog.panorama.it/viaggi/2008/01/12/budapest-il-fascino-centenario-delle-terme-imperiali/) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 12 marzo 2008 : 15:38:54
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HUNBEACON.COM
http://www.hunbeacon.com/
Un lloc web interessant i completíssim sobre Budapest i els serveis que s'hi poden trobar. Val la pena tenir-lo en compte abans de viatjar a aquella ciutat.
Un sitio web interesante y completísimo sobre Budapest y los servicios que se pueden encontrar allí. Vale la pena tenerlo en cuenta antes de viajar a aquella ciudad. |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 16 marzo 2008 : 00:53:14
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Le vie del turismo s'incontrano a Budapest
La capitale ungherese è diventata una delle principali mete europee,
grazie anche a cospicui investimenti stranieri
Massimiliano Rella
BARGIORNALE / IL SOLE 24 ORE.com
10 Marzo 2008
È come il bianco e nero con il colore, l'analogico con il digitale, il vecchio con il nuovo. Basterebbe confrontare un'immagine attuale di Budapest con una fotografia del 1989, anno del crollo del sistema socialista, per cogliere i segni della sua rapida trasformazione, dell'evoluzione di questa metropoli con 2 milioni di abitanti, oggi proiettata verso un ruolo di “world city”. Gli esperti delle famose guide Fodor's (fodors.com), hanno incluso Budapest tra le destinazioni top del 2008, scrivendo che la capitale ungherese “non è mai stata così splendente”. Gli ultimi dati parlano chiaro: il numero di turisti stranieri in visita nel paese, secondo l'Ufficio centrale di statistica, è aumentato dell'11% a novembre 2007 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre il numero di turisti ungheresi è cresciuto del 10,4%.
Dal grigiore comunista al lusso occidentale
Ad eccezione dei suoi luoghi simbolo, monumenti cristallizati nella memoria come il Castello, il Ponte delle Catene o lo storico Palazzo del parlamento, il cambiamento si coglie ovunque: dalle luminose insegne dei negozi, alle eleganti facciate delle case in centro ristrutturate a regola d'arte, passando per le nuove aree di periferia dove non si respira più l'opprimente e grigia atmosfera di vent'anni fa. Non manca davvero nulla: le più importanti griffe della moda occidentale che hanno posizionato i loro atelier in viale Andrássy (gli Champs Elysées di Budapest), i nuovi caffè che si rifanno alla tradizione dei locali di fine Ottocento, aree pedonali, boutique hotel e decine di ristoranti, club e bar di tendenza, che sono lì a testimoniare la velocità con cui la capitale ungherese ha accorciato le distanze dalle principali metropoli europee. Non a caso la Banca Mondiale, il più importante organismo internazionale per la ricostruzione, aveva indicato Budapest come un modello da seguire per i paesi emergenti reduci da regimi totalitari.
La rinascita economica
Oggi la capitale è di fatto il motore dell'economia ungherese. La sua veloce rinascita è iniziata immediatamente dopo la caduta della “cortina di ferro” con le prime elezioni democratiche del 1990, ed è proseguita senza stop. Smantellate le basi militari sovietiche ed eliminate dalle piazze le severe statue del regime, oggi confinate in un originale museo, si è dato il via a ristrutturazioni di quartieri, strade, palazzi, monumenti, grazie ai soldi delle privatizzazioni. Nel 1996 è stato aperto un fondo per il rinnovamento urbano, per sostenere il recupero di circa 2mila palazzi e condomini. Dal 2001, oltre un decimo del budget municipale è stato investito per ammodernare i trasporti, con il risultato che oggi il 65% degli abitanti di Budapest usa abitualmente i mezzi pubblici.
Hotel e ristorazione (anche made in Italy)
Attraverso un piano di marketing territoriale si è creato un ambiente sicuro e favorevole per attirare capitali stranieri: dal 2004, anno in cui l'Ungheria è diventata membro dell'Unione Europea, si sono riversati in particolare nel commercio e nel turismo. Questi capitali hanno generato un boom d'iniziative. È il caso dell'attivissimo Gruppo Boscolo, che dopo una lunga operazione di restauro ha riaperto nel 2006 il New York Palace (boscolohotels.com), un luxury hotel di 107 camere che ospita lo storico Cafè New York, aperto nel 1894 e costruito in stile eclettico e neorinascimentale. È italiano anche l'Uhu Villa (www.uhuvilla.hu), elegante albergo sulle colline di Buda, la parte medievale della città.
La ristorazione è un altro ambito in cui il gusto e l'esperienza tricolore si stanno facendo valere. Il fiore all'occhiello è rappresentato dal lussuoso Pava, ristorante art decò, con chef bergamasco e manager veneto, al pianterreno del Gresham Palace, lussuoso hotel riaperto nel 2004 dal gruppo alberghiero Four Seasons dopo un accurato restauro (fourseasons.com): ogni mese c'è una cena tematica, con una cantina italiana che presenta i suoi vini. «Una quota significativa di investimenti stranieri sono stati indirizzati nel settore dell'ospitalità, dando vita a nuovi alberghi di lusso, ristoranti, distretti del divertimento, centri culturali, programmi e servizi turistici», spiega László Fekete, direttore del Bto, l'ufficio del turismo di Budapest. «L'entrata di questi attori esteri ha contribuito ad elevare l'offerta turistica della capitale, portandola a un livello senza precedenti». Nel 2006, su un totale nazionale di 9,8 milioni di pernottamenti, solo Budapest ne ha totalizzati oltre la metà. Senza contare che la capitale è entrata, grazie a una moderna dotazione di spazi per la convegnistica e oltre 35mila posti letto, nelle prime 10 destinazioni europee per eventi congressuali.
Locali trendy e turismo termale
Questo insieme di fattori, saldati alla ricerca del nuovo e del moderno, ha portato all'apertura di locali che dettano tendenza anche all'estero. Ne sono esempio il poliedrico TG Tom&George (www.tomgeorge.hu), ristorante di cucina internazionale, indiana, thai, italiana, francese con angolo sushi bar, o il Mokka Cafè Restaurant (mokkarestaurant.hu ) in stile etnico e menu fusion. O, ancora, il White Heaven, dagli interni bianco latte e un bancone luminoso che muta continuamente colore (whiteheaven.hu), lo Spoon Lounge (spooncafe.hu) su un barcone di 75 m sul Danubio e il Menza (www.menza.co.hu), bar ristorante con elementi in stile anni '70, affacciato sulla vivacissima Listz Ferenc, la zona preferita di chi ama fare tardi.
Budapest ha infine una particolarità: è l'unica metropoli al mondo ricca anche di sorgenti termali. L'acqua termale varia dai 21 ai 78 gradi e fuoriesce da 118 sorgenti naturali e pozzi. Nella capitale si può scegliere tra oltre 30 stabilimenti di acque curative, tra cui anche bagni turchi. Una risorsa strategica che consente alla capitale ungherese un vantaggio competitivo rispetto ad altre destinazioni urbane. Dunque non solo cultura (il 2008 è l'anno del Rinascimento in Ungheria), gastronomia e movida. Ma anche benessere e wellness, proprio in linea con gli utimi trend del turismo internazionale.
(http://www.b2b24.ilsole24ore.com/articoli/0,1254,24_ART_86799,00.html?lw=24;2) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 01 junio 2008 : 11:19:11
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Los balnearios de Budapest
(el verdadero elixir de la eterna juventud)
Por Fernando Yelamos
EL QUINCENAL DE HUNGRÍA, Budapest
Nñum. 53 - Junio de 2008
Miles de turistas nos visitan para deleitarse la vista con la más hermosa ciudad del mundo, y por supuesto, para disfrutar de una gastronomía exquisita. Todo ello acompañado con una oferta de ocio inigualable. Pero la joya de la corona no son sus monumentos, ni sus platos típicos. El auténtico encanto de esta ciudad reside en sus famosos balnearios.
Los profesionales de la salud denominamos Hidroterapia a todas las técnicas y terapias que emplean el agua como instrumento de curación. Dentro de la Hidroterapia destacan los baños termales, ya que poseen un gran abanico de técnicas concentradas en un mismo recinto.
En Budapest, entre los baños más famosos y concurridos hallamos Gellert, que merece ser visitado por la eficacia de sus aguas y por estar situado en uno de los edificios más hermosos de Budapest; el baño Király, el más antiguo en uso; el Rudas y el Rác, recuerdos de la presencia turca; y el Széchenyi, situado en el Parque Municipal.
En los balnearios encontramos aguas termales, definidas como el agua que emana de un manantial a cinco grados por encima de la temperatura ambiente. También a este agua se le denomina minero-medicinal, llamada así por sus propiedades y efectos sobre el organismo.
Las propiedades terapéuticas de este agua son consabidas: contiene azufre, calcio, magnesio, fluoruros y cloruros, y es particularmente indicada en el cuidado del aparato digestivo, respiratorio y locomotor. Para describir brevemente los efectos de estas aguas los dividimos en dos categorías según la temperatura de aplicación.
El agua caliente produce analgesia, aumenta la temperatura corporal, disminuye el tono muscular, aumenta la elasticidad de los tejidos, disminuye restricciones articulares, produce vasodilatación y un efecto sedante. El agua fría produce vasoconstricción, analgesia, relajación muscular y favorece la recuperación de los procesos inflamatorios.
En Budapest disponemos de la mejor oferta de balnearios del mundo y todos los profesionales de la salud recomiendan su uso para tratar las enfermedades de la vida moderna (estrés, ansiedad y depresión). Todos los balnearios tienen programas muy completos que ayudan muchísimo a las personas que padecen estas enfermedades.
Los tratamientos son muy variados, pero las formas típicas de aplicar la hidroterapia son los baños y las duchas. En los baños de agua caliente o fría lo ideal es permanecer con una cadencia de tres a uno, prevaleciendo el agua caliente. Estos baños de contraste favorecen la circulación, entre otros beneficios, pero personalmente una vez que pruebas el baño de agua caliente, no te apetece el contraste al frío. En las duchas y los chorros, por otro lado, se utiliza el efecto mecánico del agua para favorecer la relajación muscular, aplicando un masaje producido por el bombeo del agua. Otra técnica popular y que podemos disfrutar en los balnearios es el masaje terapéutico. No es una técnica hidroterápica, sino de la Fisioterapia o terapia manual, pero como tratamiento complementario en los baños es la guinda de la tarta.
El Masaje Terapéutico es una técnica ancestral con mas de tres mil años de antigüedad, y eficacia probada en todo el mundo. Se han desarrollado miles de técnicas y variaciones del masaje y deberemos escoger una u otra según nuestras necesidades. Pero si de lo que se trata es de relajarse, y complementar nuestro tratamiento antiestrés, no puede faltar un masaje. Casi todos tenemos contracturas (lesiones musculares producidas por sobreesfuerzo, fatiga, estrés o cansancio) en la zona cervical, dorsal y lumbar. Con un buen masaje, si no desaparecen completamente, sí podemos decir que se reducen considerablemente y ganamos en salud.
El otro factor importante del masaje es el psicológico, con dos aspectos. Uno positivo y otro negativo. El positivo es que tras un buen masaje nuestra mente está relajada y nuestro cuerpo se siente renacer. El negativo es la adicción a estas técnicas, ya que afecta profundamente a nuestros bolsillos, salvo para el que tenga al fisioterapeuta en casa.
Por último recomiendo a todo el mundo que use estos recintos una vez al mes, como terapia de relajación y para combatir las enfermedades de la vida moderna. Si nos sentimos bien por dentro eso se va a notar por fuera. Como todavía no existe un producto mágico que nos devuelva la añorada juventud, mi opinión es que éste es el mejor método a nuestro alcance, para al menos, sentirnos relajados y olvidarnos de los problemas. Para terminar y como consejo, fuera de la estricta ética profesional, para la correcta utilización de estos santuarios de paz y relajación, por favor recuerden que a veces es mejor ir solo que mal acompañado.
(http://www.quincenal.hu/) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 04 junio 2008 : 09:42:45
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BUDAPEST BELLA BAROQUE
La capitale hongroise est à l'image de ses façades disparates. Une joyeuse superposition de styles
où les sources thermales voisinent les cafés alternatifs, où les festivals de rock côtoient la musique
de chambre… Flânerie dans la cité de toutes les rencontres
Thierry Kubler
LIBÉRATION, Paris
26 mai 2008
Il y a là de Berlin ces si larges avenues, en route vers l'infini. La laideur singulière des HLM y tutoie sans complexe le chic suranné des façades XIXe: alors, vous retrouvez de Bruxelles la folle reconstruction où le mélange des styles battit toutes les cartes. Et de Prague, la préciosité baroque ; puis de Paris, les mondes entre deux temps qui forment les passages. Ni tout à fait la même mais tout à fait une autre: Budapest balance ainsi des sentiments de « déjà-vu » et vous embarque dans son étrangeté familière. Buda et Pest, deux cités réunies par neuf ponts en équilibre au-dessus du Danube. Allons bon, prendre cette ville (deux fois et demie Paris) à bras-le-corps, cela va furieusement passer par les jambes. Puis il faudra des repères, adoptons les trois points cardinaux de la boussole locale : les cafés, la musique, les bains. Le quatrième – la flânerie – permettra de naviguer entre les trois autres.
Au Café Central, un vieil homme attablé dévore un journal, ponctuant sa lecture d'amusantes contorsions. A intervalles réguliers, il file vers le râtelier à canards, chipe une nouvelle proie avec une promptitude de singe, puis jette son dévolu sur une autre table pour l'effeuiller tranquillement.
Bienveillance tranquille. Ce manège va durer quelque deux heures, le temps que défilent autour de lui trois fournées d'élégantes femmes mûres et quelques amphis d'étudiants chuchotant gravement. Il faut dire que le Café Central est un très chic café. Chaleureux aussi : alors que se débitent ici gâteaux à la pelle et bières au tonneau, notre vieil homme ne consommera que les journaux sans qu'aucun des garçons à nœud pap' et grand tablier blanc ne songe à l'importuner. Disons le tout net : il règne dans cette ville un naturel de gentillesse que toutes les rencontres, fortuites ou provoquées, viendront confirmer.
La même bienveillance tranquille flotte dans les «Kert», les «cafés alternatifs» qui squattent les immeubles abandonnés des artères historiques ou les usines décaties des faubourgs.
Au «Szimpla Kert», dans le quartier de la vieille synagogue, la cour intérieure d'un immeuble a été réquisitionnée et meublée de bric et de broc dans un esprit total braque. Chaque recoin transformé en alcôve abrite une vieille baignoire de fonte coupée en deux dans le sens de la longueur et bourrée de banquettes baquets. Suspendus en grappe aux plafonds, les écrans cathodiques d'ordinateurs antédiluviens contribuent à l'ambiance, celle des vieux films SF où la vie se réorganise après la bombe. Cet espace ouvre sur de grandes salles marquées, elles aussi, par le surréalisme de récup' et des escaliers mènent à des pièces plus intimes. Cette occupation n'est pas tout à fait légale, sans pour autant être illégale ; bien souvent, les propriétaires accordent leur bénédiction aux habitants provisoires qui entretiennent les lieux en attendant d'hypothétiques rénovations. C'est que l'on ne manque pas de place dans cette ville : la Hongrie a été amputée des deux tiers de son territoire après la Première Guerre mondiale et, si 20 % des Hongrois vivent à Budapest, ils ne se piétinent pas dans une capitale devenue surdimensionnée.
L'Orient et l'Occident se sont fixé rendez-vous là, le long du Danube. Mongols, Ottomans, Autrichiens se disputèrent la ville, en y battant et rebattant les cartes des invasions. Les Soviétiques y firent rouler les dés de la guerre froide et, en 1956, les chenilles des chars «normalisateurs». De nombreux bâtiments agrègent les marques d'un passé chaotique: toitures byzantines, angelots baroques, impacts de l'insurrection de 1956, tags et pochoirs du XXIe siècle… Budapest garde tout, assimile tout dans son alchimie singulière. La patine séculaire estompe les pastels (ocre! pistache! rose! bleu!), unifie les façades disparates. Ambiance à la Bilal où, superposées, décrépissant lentement, les couches du passé dessinent un présent incertain. Des permanences s'affichent pourtant au long des siècles, la musique en est une. Au mois d'août, sur le Danube, l'Ile Marguerite se rejoue Woodstock avec le Sziget Festival, une semaine à drainer la fine fleur des plus grands courants rock. En mars, le Festival de Printemps rassemble les meilleures formations mondiales et fait vivre durant deux semaines le classique avec 200 concerts dans 60 lieux pendant que le Fringe Festival propose, en contrepoint, scènes ouvertes et happenings brindezingues. Chaque semaine de l'année, la liste des concerts remplirait un bottin. La musique est à Budapest comme à demeure. On a beau l'enfermer dans les salles, elle s'échappe sans cesse, court la ville aux bras des orchestres tziganes et autres piétons du violon. Sur la place de l'Académie de musique Franz Liszt, les phrases des élèves appliqués à répéter s'envolent des fenêtres ouvertes. Un son de violoncelle évadé du second étage flotte vers les terrasses telle une grosse bulle de savon ; d'un autre coin du bâtiment, des trilles de violons se lancent à sa poursuite puis s'égaillent comme des piafs…
Dans son bureau de l'Académie, le violoncelliste Laszlo Mezö (l'un des piliers du quatuor Bartok qui a été apprécié comme l'un des meilleurs orchestres de chambre au monde) s'enthousiasme comme un gamin en évoquant la nouvelle salle de concert de Budapest. Son acoustique a été conçue par Russell Johnson, le fondateur d'Artec, LA référence planétaire en la matière. A 80 ans, il accepta de rempiler en présentant une liste d'exigences techniques impressionnante et conçut cette dernière commande comme son chef-d'œuvre. 1700 places, une qualité acoustique unique au monde et des places à moins d'un euro pour les étudiants… Cette salle Béla Bartók, inaugurée en 2005, est abritée par le Palais des arts, un bâtiment moderne qui conjugue (enfin) beauté et modernité et borde le Danube au sud de Pest. En face, sur sa colline, c'est Buda, résidentielle, aérée, verdoyante et contrastant calmement avec sa moitié – Pest – urbaine et affairée. Fermé à la circulation automobile et en grands travaux, le pont Szabadság propose au promeneur sa traversée sur une passerelle provisoire.
Quatre cents mètres en dessous des planchettes cahotantes, le fleuve. Ça n'est pas rien que cette force-là et l'on admet d'un coup que, dans son lit, le Danube n'est jamais qu'en détention provisoire, on comprend mieux le respect autant que l'amour qu'il inspire aux citadins. Bien plus domestiques, les bains. Une centaine de sources thermales jaillissent du sol et Budapest compte ainsi une trentaine d'établissements de bains. Ottomans, art déco, néo-baroques… la plupart ouvrent dès 6 h 30 et l'on s'y rend tout naturellement, entre deux plages de vie ordinaire, pour dissoudre stress et fatigue dans des bassins d'eau chaude.
Aux bains Széchenyi, tout un petit monde barbote délicieusement dans la piscine de plein air. Vieilles et vieux venus comme à confesse et poussant des soupirs de plaisir, adolescents miraculeusement tranquilles, adultes apaisés ; riche ou pauvre, chacun baguenaude dans ce cocon régressif. Par temps froid, un brouillard mouvant de vapeurs chaudes entoure les têtes et l'on navigue alors à vue, croisant sans se presser de nouveaux visages qui apparaissent progressivement. Seul pôle notable d'agitation, au bas des escaliers, des joueurs d'échec ont disposé leurs pièces sur un muret à fleur d'eau. Corps immergé, trognes à ras d'échiquier, ils se houspillent régulièrement au grand profit du groupe de supporters commentant chaque mouvement. Au-delà des vapeurs thermales, il émane de l'ensemble une harmonie bonhomme. Il flotte là un air de Budapest, à unir dans le même bain tant de différences, à intégrer toutes les singularités jusqu'à en faire son décor unique.
(http://voyages.liberation.fr/grandes-destinations/budapest-bella-baroque) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 14 julio 2008 : 13:30:16
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 02 octubre 2008 : 23:38:44
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Budapest offers more this Christmas
easier.com
2 October 2008
Shoppers seeking traditional and inexpensive gifts this Christmas should head to the Budapest Christmas Market starting at the end of November and take advantage of a winter promotion that offers a ‘free’ night at more than 60 of the city’s leading hotels.
The Budapest Christmas Market takes place in the central Vörösmarty Square from 29 November until 24 December and takes visitors back to a different era where Christmas wasn’t all about commercialism. Traditional arts, crafts and Christmas trinkets can be bought at the many stalls, delicious food and drink are on offer, including fresh baked gingerbread and hot wine and the overall atmosphere is magical.
To really get the most out of your visit the Hungarian National Tourist Office is running a special winter promotion in conjunction with more than 60 of the leading hotels whereby guests get either ‘three nights for the price of two’ or ‘four nights for the price of three’*.
This offer runs from 1 November 2008 until 31 March 2009 and is designed to give travellers an extra incentive to visit Budapest this winter, making a short winter escape to one of the world’s most stunning cities a very affordable option.
Budapest in the winter is as charming as it is in the summer with lots to do, from ice skating under the stars next to the fairy tale castle of Vajdahunyad to taking a dip in one of the many outdoor steaming hot spas. And travel before Christmas for the chance to stock up on unusual presents that won’t break the bank.
There are many airlines that fly to Budapest including Malév Airlines (malev.com), British Airways (ba.com), Ryanair (ryanair.com), Easyjet (easyjet.com), Wizzair (wizzair.com) and Jet2 (jet2.com).
A range of three, four and five star hotels can be searched and booked online at Budapestwinter.com.
* Hotels will be running either ‘three for the price of two nights’ or ‘four for the price of three’ offers – not both. Please check the hotel via the web site for which offer they are running.
(http://www.easier.com/view/Travel/Christmas_and_New_Year/article-207601.html) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 25 noviembre 2008 : 23:23:48
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 25 diciembre 2008 : 15:15:06
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Big underground thermal lake unveiled in Hungary
Reporting by Sandor Peto
Editing by Catherine Bosley
INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE / Reuters
November 18, 2008
BUDAPEST: An underground thermal lake Hungarian officials say is one of the biggest in the world was unveiled Tuesday after its discovery below a Turkish bath in the capital Budapest.
"This is the biggest active, water-filled thermal water cave and hall in the world," speleologist Sandor Kalinovits, one of the lake's discoverers, said during a tour of the cave below one of Budapest's more affluent residential districts.
The lake, discovered earlier this year, lies in a subterranean hall 86 m (282 ft) long, 27 (89 ft) m wide and 15 m (49 ft) high and belongs to the Janos Molnar cave.
Budapest is built above a labyrinth of caves filled with warm thermal water and many have only partially been explored.
Environment Minister Imre Szabo told reporters the cave might be opened to the public. City officials plan to apply to UNESCO to declare the cave system a World Heritage Site.
The Ottoman Empire, which governed Hungary in the 17th century, left a legacy of Turkish baths which remain extremely popular with local residents as well as tourists.
(http://www.iht.com/articles/reuters/2008/11/18/europe/OUKWD-UK-HUNGARY-CAVE.php) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 03 febrero 2009 : 13:55:39
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BUDAPEST DREAMS
Allotjament i molt més a la capital d'Hongria
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 28 marzo 2009 : 23:08:09
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Budapest in festival
Balletto, opera e concerti, il Danubio si riempie di note
LUCA BERGAMIN
La Stampa, Torino
12/3/2009
Le note di Josef Haydn vibrano tra le locomotive a vapore, si intrufolano negli austeri saloni dell'Accademia delle scienze, animano le sculture del Teatro dell'Opera. Sarà proprio il compositore austriaco, di cui ricorre il duecentesimo anniversario dalla sua morte, l'ospite d''onore del Festival di primavera in programma a Budapest dal 20 marzo al 5 aprile, tre settimane all'insegna delle arti. Il balletto della Bajadere, la Turandot, la musica da camera, concerti di musica classica e sinfonica, spettacoli di prosa saranno rappresentati ed eseguiti su palcoscenici inediti quali la Sala di marmo della Radio statale ungherese, il palazzo del principe Esterhazy. In questa stagione, il Danubio sembra ringiovanire e profumare di fresco, solcando le sue acque si scopre in una visuale unica la romantica bellezza del Palazzo Reale e della Torre della Clava, che ospitano la Galleria Nazionale ungherese e il Museo storico di Budapest. Il panorama più spettacolare è quello che si gode dalla collina di Buda dove la vista spazia dai ponti sul Danubio a Pest con quel brulicare di anime e auto che contraddistingue la parte più frenetica e moderna della capitale magiara. Buda invece è il cuore antico di Budapest con le sue stradine strette in ciottolato, le case barocche, la Colonna della Santissima Trinità, la chiesa di Mattia e il Bastione dei Pescatori dove al pomeriggio i violinisti zigani suonano per gli innamorati. A due passi si trova Tancsics Mihaly utca, l'antico quartiere ebraico, dal quale si prosegue sino alla Porta di Vienna, una delle rare vestigia rinascimentali. Per scendere dal Quartiere della Fortezza si può usare la funicolare ottocentesca che si inerpica sulla collina facendo venire i brividi per il percorso decisamente in pendenza sino al capolinea di Clark Adam Ter. Pochi passi e si incontra lo spettacolare Ponte delle Catene in ferro che rivaleggia in bellezza col Ponte Margherita, risalente a metà '800, diviso in due tratti che formano un angolo di 150° all'altezza dell''isola omonima. Questo lembo di bosco sospeso sul Danubio da sempre è il giardino estivo preferito della città. In Kossuth Lajos ter, poco distante dal Ponte Margherita, spicca la sagoma neogotica del Parlamento, una copia di quello londinese. E poi ci sono le terme, la vera passione, insieme ai dolci, degli ungheresi. A Budapest ne funzionano addirittura 30, oltre a 5 grotte termali, 48 diverse qualità di acque minerali, 136 sorgenti di acque curative. Le terme Szechenyi risalgono agli albori del '900, rappresentano un vero e proprio salotto dove incontrarsi, fare due chiacchiere, giocare a scacchi circondati da statue neoclassiche, accarezzando decorazioni e mosaici in vetro di incantevole bellezza. Sembra un sogno anche tuffarsi nella vasca dell'Hotel Gellert, il bagno termale liberty in riva al Danubio più elegante e sfarzoso della capitale. Un privilegio riservato all''antica aristocrazia europea, ora è diventato alla portata di tutti. Lo specchio d''acqua rettangolare riflette le colonne del salone, le voci dei bagnanti riecheggiano. Costituisce un'esperienza catartica anche lasciarsi trafiggere da quel raggio di luce fioca e sottile che filtra dalla cupola di pietra ottagonale del bagno termale Kiraly regala una sensazione vicina all'estasi del corpo e della mente. Leggete quello che c'è scritto sulle targhette di marmo che adornano i muri esterni del Bagno Lukacs. Le hanno affisse, sin dal Medioevo, gli abitanti di Budapest in segno di gratitudine per gli anni di giovinezza riacquistati bagnandosi nelle sue acque termali. Al Lukacs c'è persino un lago naturale dove l'acqua è caldissima e ci si può impiastricciare di fango. Quando si esce dai bagni termali di Budapest, sembra di avere un corpo nuovo, ci si sente leggeri, invincibili al freddo. Quasi viene voglia di correre intorno a Piazza Vorosmarty, il punto d''incontro preferito dagli abitanti di Pest e fare a gara a chi raggiunge per primo la Chiesa Evangelica tra Deak ter e Barczy utca o la Chiesa Ortodossa di Martinelli ter. Un altro piacere lussurioso si chiama… dobostorta, il dolce più buono di tutta l'Ungheria. Porta il nome del suo inventore, il geniale signor Dobos, che un bel giorno sfornò questo capolavoro a sette strati di pandispagna, cioccolato, zucchero caramellato. A Budapest, del resto, i dolci sono sempre firmati. La torta Esterhazy è un emblema della nobile famiglia di mecenati ungheresi formata da "appena" cinque strati di pandispagna, noci e crema alla vaniglia. Tra gli storici caffè ungheresi in cui trovare queste delizie, merita una visita… lenta e gaudente la pasticceria Gerbeaud in Vorosmarty tér, che con i suoi grandi specchi, la tappezzeria verde alle pareti è il ritrovo più chic. Szamos in Pomeariszi ut è invece la tana preferita di chi non sa resistere al marzapane e al gelato al pistacchio. Gli appassionati dello stile Biedermeier resteranno incantati dall'atmosfera e dagli arredi del Caffè Ruszwurm in Szentharomsag ter, sulla collina di Buda. Per incontrare artisti e scrittori, bisogna varcare la soglia del Caffè Muvesz in Andrassy ut, davanti al teatro dell'Opera, e della barocca Pasticceria Lukacs. Nessuna paura di trovarsi in imbarazzo tra nobili e letterati. Di fronte a una fetta di torta alla crema siamo tutti uguali.
Informazioni utili
Il programma del Festival di Primavera si può scaricare dal sito www.btf.hu/english, dove sono indicate anche le mdoalità per acquistare i biglietti per gli eventi.
Si può raggiungere Budapest ogni giorno con i voli della compagnia ungherese Malev daglia eroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia a partire da 60 € per tratta (www.malev.com).
Per informazioni: Ufficio Turistico Ungherese, tel.:0248195434, www.turismoungherese.it .
(http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/viaggi/grubrica.asp?ID_blog=63&ID_articolo=652&ID_sezione=&sezione=) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 07 mayo 2009 : 12:34:00
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Manifiesto por Budapest
Gábor Sándor
EL QUINCENAL DE HUNGRÍA, Budapest
Núm. 73 - Abril 2009
El arquitecto Káli Béla, anticipando su exposición sobre el barrio judío de Budapest a celebrarse en el OSA (Open Society Archives), ha puesto en red un petitorio para salvar el patrimonio arquitectónico de los distritos VI y VII.
Están demoliendo el barrio, y en el lugar donde hasta hace poco se erguían centenarios edificios, hoy hay nuevas construcciones de dudoso nivel arquitectónico y totalmente disonantes con la imagen general del lugar, un lugar de reconocido valor para la ciudad y para el mundo.
Amparadas en una más que permisiva legislación, las constructoras multiplican los derrumbes, guiadas simplemente por la ecuación del máximo y más rápido beneficio. Lo único que les importa es lograr un coeficiente de edificabilidad alto y rentable. El número de demoliciones, desde 2002, supera con creces las destrucciones de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.
(http://www.quincenal.hu/) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 07 mayo 2009 : 22:36:19
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Hungary: Bathing is best in Budapest
With its hot springs and cultural treasures, the Hungarian capital offers a wealth of sensory treats
By Adrian Bridge
TELEGRAPH.co.uk
15 April 2009
Why go?
With its grand Austro-Hungarian boulevards, Art Nouveau architecture and fin-de-siècle air, Budapest is one of the great showcases of central European culture. It is beautifully defined by the Danube, which runs through its heart, neatly dividing urban Pest from the more rarefied hills of Buda. Its old-world coffee houses serve rich cakes and pastries. And its residents have been enjoying the natural hot-water springs and culture of bathing and spas since Roman times. A bonus in these lean times is that it is cheap: a recent survey conducted by the Post Office found that of all the central and eastern European cities outside the Eurozone, Budapest represented the best value of all.
Travel with...
The Hungarian national airline Malev (www.malev.com, 0870 909 0577), which flies twice a day from Gatwick and has three daily code-share flights operated by British Airways from Heathrow. Fares start at £110 return including taxes and charges.
Stay at...
The Four Seasons’ Gresham Palace (www.fourseasons.com/budapest, 0036 1 268 6000), one of the great hotels of Europe, which is offering rooms at €195 (£175) a night (though those with views of the Danube cost considerably more, and breakfast is €30 extra). The centrally located Kempinski Hotel Corvinus Budapest (www.kempinski-budapest.com, 0036 1 429 3375), a plush five-star hotel with an Asian-style spa and the best brunch in Budapest, has doubles from €139 (£125) per night, including breakfast.
Tucked away in a highly atmospheric part of the VIII district, the newly opened Palazzo Zichy (www.hotel-palazzo-zichy.hu, 0036 1 235 4000) is a beautiful fusion of 19th-century elegance and 21st-century designer style. Doubles from as little as €59 (£53) per night, including breakfast.
Spend the morning...
In the castle district on the Buda side. It’s a bit twee up there, and very different from the more gritty reality of downtown Pest, but it does enable you to get a good sense of the geography of the city, and to enjoy bird’s eye views of the Danube and the splendid gothic parliament (loosely modelled on the Palace of Westminster). The Royal Palace itself houses the Hungarian National Gallery containing the best collection of Hungarian art in the country. Nearby, the Matthias Church is a colourful mix of gothic, baroque and Ottoman influences (Hungary was occupied by the Turks for more than 150 years). Finish at the Ruszwurm café (www.ruszwurm.hu, 0036 1 375 5284), a city institution famed for its coffee and kremes (vanilla cream cake).
Have lunch at...
The Kávéház at the Gresham. A rather finer establishment than its coffee-house name suggests, it serves a “Trio of Foie Gras” for which the word sensational could have been invented. There are lighter fish dishes to redress the balance, and some fine Hungarian wines. Ask for a table with a view on to the Chain Bridge.
Spend the afternoon...
Bathing. With its vast number of natural thermal springs, Budapest must be the world’s greatest spa city. For most visitors, that usually means a trip to the Gellért, a striking Art Nouveau building housing a hotel on the Buda side of the Liberty Bridge. It has a beautiful pool and spa area (segregated for men and women) with artistic mosaics, stained-glass windows and some serious masseurs and masseuses. Wonderful though the Gellért is, there are so many other gems. My favourites include the Széchenyi (famed for its chess boards in the outdoor swimming pool), the Lucas (popular with actors and an arty set) and the Rudas (a fantastically atmospheric Turkish bath).
Shop for...
Tokay wines and goose liver. You can pick up both, and lots more, at the Great Market Hall on the Pest side of Liberty Bridge. This covered market, the largest in town, is a great place to stroll and see Budapesters buying their paprikas and huge slabs of salami. And if you want something more souvenir-like, on the upper floor there is a wide selection of embroidered tablecloths and hand-painted porcelain.
Dine out at...
Baraka (www.barakarestaurant.hu, 0036 1 483 1355), a new breed of gourmet-style restaurant whose chef, Norbert Biro, prides himself on creative fusions of Asian, French and Hungarian cuisines. Try his seared goose liver with hazelnuts and port wine-poached pear, his black tiger prawn tempura, his wasabi and sesame crusted rack of lamb with lentils and ratatouille. Take a pause. Drink more wine (Sauvignon Blanc from Pécs; Bikaver from Eger). This is a meal over which you should linger.
At all costs avoid...
The dubious taxi firms, particularly around the major hotels, that specialise in fleecing unsuspecting tourists.
Further information...
Hungarian National Tourist Office (www.gotohungary.co.uk). Budapest: A Cultural and Literary History by Bob Dent (Signal Books, £12).
(http://www.telegraph.co.uk/travel/citybreaks/5154381/Hungary-Bathing-isbest-in-Budapest.html) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 27 mayo 2009 : 22:23:44
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 04 junio 2009 : 22:27:30
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Faire la fête entre amis à Budapest
Belle, branchée et pas chère, la capitale de la Hongrie est plus séduisante que jamais...
METRO FRANCE, Paris
01-06-2009
Avec ses élégants immeubles du XIXe siècle et sa vie culturelle intense, Budapest offre les ingrédients parfaits pour une escapade d’été: bonne cuisine, habitants agréables, climat idéal, musées d’exception, parcs publics, piscines et spas à gogo, et, le meilleur pour la fin, des prix qui vous feront oublier la crise!
Pour une première visite
Rien qu’une petite promenade dans les rues de Budapest constitue une échappée culturelle. Andrássy út, l’avenue qui s’étend de Hôsök ter (le Square des Héros) à Erzsébet tér, regroupe les principaux theatres et musées. Il s’agit d’un site historique classé par l’Unesco, de même que le métro, très pratique pour aller partout dans la ville. Autre alternative, traversez la rivière vers la rive de Buda et visitez le quartier du Château, où vous trouverez d’autres galeries, la bibliothèque et une vue splendide sur Pest – encore un site du patrimoine mondial de l’Unesco ! S’il fait vraiment chaud, rafraîchissez-vous en traversant le pont Margaret pour aller sur l’île de Margaret, où les locaux viennent en foule faire trempette sur les plages. On y trouve également un immense spa et une piscine, un théâtre en plein air et quelques sentiers de promenade.
De retour au centre-ville, faites une pause dans l’un des cafés sur Liszt Ferenc tér avant de visiter le Palais des Arts et le Théâtre National au tout nouveau Millennial City Centre.
Que ramener?
Les salamis sont excellents en Hongrie : faites votre choix parmi la large sélection proposée par la boutique près du Parlement sur Kossuth Lajos tér 9. Pour le meilleur des stylistes contemporains hongrois, jetez un oeil sur les creations de Vass Eva dans sa boutique de Paulay Ede utca 67 (www.vasseva.com). Elle dessine aussi des costumes pour le cinéma et le théâtre. La musique hongroise n’est peut-être pas très connue dans le reste du monde, mais vous entendrez souvent des sonorités folkloriques s’échapper des magasins de musique disséminés dans la ville. Pour dénicher des curiosités, rendez-vous chez les disquaires d’occasion le long de Nagykörút. Si vous cherchez des souvenirs, évitez les petites poupées en costume traditionnel et furetez à Repülô tehén à la place, où ils proposent des cadeaux excentriques et amusants (Veres Pálné utca 40, www.repulotehen.hu). Le plus joli marché est celui de Központi Vásárcsarnok (place du marché central), sur Fôvám tér 1-3 : pour sentir le pouls de la ville et goûter quelques spécialités, c’est ici que ça se passe.
Des spas avant tout le monde
Les spas à Budapest n’ont rien à voir avec le récent phénomène de mode qui en fait pousser partout. Ici, les chambres à vapeur qui capturent les propriétés curatives des sources naturelles datent des Romains. Les spas les plus célèbres de la ville sont ceux construits au tournant du XIXe siècle, quand la culture des bains explosait en Europe. Pas besoin de traitement spécifique : allez-y pour vous relaxer en admirant l’architecture. Le bain thermal de Gellért remonte au XVe siècle ; il est abrité par un hôtel construit en 1918, mais les visiteurs extérieurs peuvent en profiter. Bassins couverts et cabines à vapeur aux élégantes mosaïques y ont différents bienfaits, tandis qu’à l’extérieur, une piscine à vagues et des espaces aménagés permettent de prendre des bains de soleil. Les massages ne sont pas chers du tout et excellents. (Entrée à partir de 11 euros pour la piscine. Budapest Kelenhegyi út 4. www.gellertbath.com)
Grignoter et siroter local
Pour connaître la cuisine hongroise, la vraie, il faut s’attabler à Mátyás pince (Budapest Március 15. tér 7). La splendide déco allie des fresques et des vitraux illustrant des scenes de la vie du roi Matthias (XVe siècle), et les serveurs sont en costume traditionnel. Les plats tournent autour de 10 euros, et on peut écouter de la musique gitane au déjeuner comme au diner. Plus trendy, le Spoon Café & Lounge (www.spooncafe.hu) se trouve sur un bateau à trois étages de 75 mètres de long, pose sur le Danube, avec une belle vue sur la rive Buda. Quant à Gundel, élu meilleur restaurant de la ville à plusieurs reprises depuis son ouverture en 1910, il offre des plats traditionnels à base de foie gras, de caviar et de gibier, dans des salons ornés ou en terrasse les beaux jours. Les plats ne démarrent qu’à 17,50 euros (Budapest Állatkerti út 2. www.gundel.hu). Pour boire un verre pas cher en se faisant des amis, c’est à l’Aloe Café qu’il faut aller (Budaoest Zichy Jenô utca 37, www.aloecafe.hu): populaire, rempli d’une foule de jeunes, il propose des happy hours avec des cocktails à partir de 1,20 euro ! On peut aussi y grignoter sur le pouce. On l’aura compris, Budapest est la ville idéale pour fuir la crise: votre humeur et votre portefeuille en repartiront ravis !
(http://www.metrofrance.com/ma-vie/faire-la-fete-entre-amis-a-budapest/pifa!Ct18BpSLDQ0lIrqvO2J3lQ/) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 18 junio 2009 : 16:27:27
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La Ferrovia dei Bambini di Budapest: un itinerario straordinario con numerose attrattive
PuoiViaggiare.com, Milano
Sabato, 9 maggio 2009
A neanche mezz’ora di strada dal centro di Budapest si trova una vasta area di colline ricoperte da una fitta vegetazione, che offre varie possibilità di svago agli abitanti della città e ai turisti. Proprio in questa zona, tra le colline di Buda, si snodano i binari della Ferrovia dei Bambini, una vera e propria curiosità della città.
La ferrovia è a scartamento ridotto (760mm), sulla linea prestano servizio locomotive Diesel Mk45 al traino di carrozze di vario tipo (comprese quelle aperte per servizio estivo), nonché un treno storico con locomotiva a vapore e un convoglio storico con motrice Diesel del 1928, utilizzati in giornate particolari. Circolano da un minimo di 8 (periodo invernale) ad un massimo di 12 (weekend primaverili e periodo estivo) coppie di treni al giorno, esclusi i treni storici. Percorre un tratto di 11,1 km in circa 50 minuti. Il dislivello che esiste tra i due capolinea (Szechenyi hegy e Huvosvolgy) è di 235 metri. Nel corso del viaggio si toccano i punti più belli delle colline che fanno corona a Buda: il János-hegy, punto più alto della città (527 m); il Belvedere Erzsébet, così chiamato in onore della regina Elisabetta (Sissi); ciò che resta dell’antico monastero dei Paolini (di epoca medievale) nei pressi della fermata Szépjuhaszné. Al capolinea Hüvösvölgy si trova il museo della Ferrovia dei Bambini, con oggetti e immagini della storia di questo singolare trenino. Su una parete sono state collocate un’infinità di bandiere, tutte appartenenti alle squadre di pionieri che una volta prestavano servizio presso la “Ferrovia dei Pionieri”.
I piccoli ferrovieri sono tutti di età compresa tra i 10 e 14 anni, e prestano servizio autonomamente, sotto la guida e la sorveglianza degli adulti. Inaugurata 54 anni fa, il 31 luglio del 1948, era denominata fino al 1990 “Ferrovia dei giovani pionieri” e seguiva l’esempio di molte altre iniziative analoghe diffuse nei paesi comunisti: la prima ferrovia dei bambini fu aperta nel 1932 a Mosca e negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale decine di linee furono aperte in URSS e nei paesi satelliti dell’Est Europa. La linea di Budapest rappresentò (e rappresenta ancor oggi) l’esperienza più completa, in virtù della lunghezza della linea, degli sforzi per costruirla, dei mezzi impiegati e della utilità che essa ha nel servire la zona collinare ad Ovest della città. Uno tra gli obiettivi principali della costruzione fu quello di regalare un “trenino gigante” ai bambini ungheresi, ai quali è affidato l’esercizio. Il servizio viene svolto da gruppi di ragazzi che durante l’anno scolastico si alternano a turni di 15 giorni, durante i quali naturalmente possono assentarsi dalla scuola. Nel periodo estivo, invece, vengono organizzati dei campeggi, che alternano 3 giorni di servizio con due giorni di svago. È un vero “onore” essere un piccolo ferroviere e per diventarlo, bisogna avere, tra gli altri requisiti, degli eccellenti voti in tutte le materie.
La ferrovia è attiva tutto l’anno, i convogli partono ogni ora dai capolinea tra le 10 e le 16 mentre il capolinea Hüvösvölgy è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici dalla fermata della metropolitana M2 Moszkva tér – tram n°56 delle colline.
Altri esempi di ferrovie dei bambini sono in funzione a Berlino, a Minsk, a Kiev e a Poznan.
Un itinerario con numerose attrattive
Le varie fermate della Ferrovia dei Bambini – Széchenyi-hegy, Normafa, Csillebérc, Virágvölgy, János-hegy, Vadaspark, Szépjuhászné, Hárs-hegy, H#369;vösvölgy (www.gyermekvasut.hu) – riservano sorprese piacevoli per piccoli e grandi.
Dalla fermata Széchenyi-hegy si arriva, dopo una passeggiata di pochi minuti, al Belvedere Szechenyi, progettato dall’architetto Ybl Miklos; in passato fungeva da punto di sosta, mentre oggi è un parco verde. Poco distante si trova il bosco di Normafa, già dall’800 meta preferita dagli artisti in tutte le stagioni, punto panoramico tra i più belli di Budapest, amatissimo dai budapestini e ancora poco conosciuto dai turisti. Luogo ideale per gli amanti del trekking, da qui partono numerosi percorsi segnalati verso il Monte Janos (da dove si può prendere una seggiovia per il Belvedere Erzsebet), Zugliget, Csilleberc (parco d’avventura), Makkosmaria e Budakeszi (riserva naturale di animali). Al Normafa (www.normafa.hu), attrezzato anche con ristoranti, caffè e parco-giochi per i bambini, si può trascorrere piacevolmente anche una giornata intera; da segnalare un chiosco molto frequentato, con ottimi rètes (strudel). Da segnalare che, insieme alla Ferrovia dei Bambini, a Normafa si può arrivare anche da piazza Moszkva ter (M2) con l’autobus 21 (che fino al capolinea percorre un itinerario molto bello, su verdi viali a tornanti), nonché – godendo di un panorama straordinario – con la ferrovia a cremagliera che parte dal Varosmajor, nei pressi di Moszkva ter (n. 60 nel sistema dei trasporti pubblici, durata del viaggio 20 minuti circa, è valido il biglietto normale o turistico, www.subways.net).
Presso la fermata Csilleberc si trova il Challengland, uno dei più importanti parchi d’avventura di tutta l’Ungheria (www.challengeland.hu), luogo di svago e vacanza sempre molto frequentato. La fermata János-hegy è la più richiesta della Ferrovia dei Bambini perché da qui si può poi arrivare al punto più alto della città – ossia il Belvedere Erzsebet, aperto tutto l’anno a ingresso libero, con splendido panorama su Budapest – eventualmente anche con una piacevole seggiovia. In effetti, in una capitale la seggiovia è un mezzo di trasporto sorprendente: ma Budapest riserva anche queste piacevoli sorprese! Fra i due capolinea il dislivello è di 262 m e la distanza in linea d’aria è di circa 1 km, coperta in 15 minuti con un’altezza di viaggio da terra di circa 8 metri. Il panorama qui è davvero è stupendo. La sezione superiore della seggiovia passa per le discese ripide del Monte Janos, mentre quella inferiore ha per scenario le villette d’epoca di Zugliget. Giunti alla fermata superiore, con una breve passeggiata di 15 minuti possiamo salire al Belvedere Erzsebet. Alcuni treni della Ferrovia si fermano al Vadaspark, riserva naturale di animali all’interno del Parco nazionale Duna-Ipoly, dove su una superficie di ben 300 ettari vivono numerose specie di selvaggina tipiche delle foreste ungheresi ed europee: cervi, bisonti, cinghiali, mufloni, uccelli, animali domestici.
Il Parco è aperto tutti giorni, dalle 9 alle 15.
Informazioni: www.vadaspark-budakeszi.hu
(http://www.puoiviaggiare.com/2009/05/09/la-ferrovia-dei-bambini-di-budapest-un-itinerario-straordinario-con-numerose-attrattive/) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 27 junio 2009 : 21:59:41
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HOTEL
Budapest Karoly Central Maganszallas
http://www.centralbudapesthotels.com/wirecard/karoly_central_maganszallas.html
The Karoly Central Maganszallas is located directly in the historical center of Budapest, less than a 5 minute walk from famous Vaci street, Andrassy Avenue, the Hungarian National Museum, St. Stephen’s Basilica and the Dohany Synagogue (Europe’s largest).
Located in a 19th century historical ironbound building, the space is brand new, having opened in May 2008, and today delivers the height of comfort in classical surroundings.
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 04 julio 2009 : 23:48:12
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AIR BERLIN
Vols a Budapest via Palma de Mallorca
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 08 julio 2009 : 20:48:09
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A New Eye for Design in Budapest
By EVAN RAIL
The New York Times
June 7, 2009
On sunny afternoons, Budapest’s central square, Erzsebet ter, is bustling with skateboarders, tourists in open-top buses, guests from the high-end hotels nearby and visitors to the Godor Club, a cool cafe and performance space.
But even considering the square’s normally busy standards, I was surprised by the number of people when I arrived there one Sunday this spring. More to the point, I was surprised by what had brought them in: WAMP, which stands for Hungarian Design Market in Hungarian). The monthly design market features more than 100 vendors who sell local clothing, furniture and accessories in the shade of the square’s former bus depot.
“Every month we choose a topic,” said Bori Mester, one of the market’s organizers. “And it’s all different kinds of Hungarian design: toy designers, furniture designers, industrial, jewelry and fashion designers.”
Although cultured travelers have long had many reasons to visit Budapest — outstanding wine, glorious music, hip night life — it is probably safe to say the local sense of style was not among them. And yet the city has an emerging design scene unlike almost anything I’ve found in the former Eastern bloc. Beyond each monthly WAMP (www.wamp.hu), Budapest Design Week takes place in October and Budapest Fashion Week each April.
The city is also the base for The Room, an inch-thick international fashion and art magazine with texts in English and Hungarian, and up-and-coming clothing labels like Nanushka, which regularly pick up praise on English-language style blogs. There are creative industrial designers as well, like Ivanka, which just showed off its remarkably expressive and fluid home furnishings made from concrete at the Milan international design fair.
It might not be Copenhagen, or even Vienna, but clearly something stylish is happening.
“It’s changing, the gap between Vienna and Budapest,” said David Barath, a graphic designer in Budapest whose work has also appeared in Germany, Japan and elsewhere. “There are still gaps, but it’s changing in the right way.”
The changes are most obvious in the creative-cum-downtrodden neighborhoods of Pest, the Hungarian capital’s eastern half, especially from the Danube River to the Hungarian National Museum in the triangle created by the Kalvin ter, Astoria and Ferenciek tere Metro stations. Within the space of a few city blocks, visitors can check out homegrown fashion both highbrow and low in a dozen or so unusual boutiques.
A good place to start is Fregoli (Bastya utca 12; www.fregoli.co.hu), a single high-ceilinged room that feels as if it must have been a pastry shop a century or more ago. Instead of sweets, Fregoli stocks confections from a handful of designers, including the Instant Hungary line of locally made bags and shirts with Communist-era shop logos copied from the city’s decrepit old neon signs. Despite the fact that most outsiders will find it impossible to pronounce, the Elelmiszer Csemege (or grocery) T-shirt makes a cool conversation starter. More upscale items include a sharp knee-length skirt by Camou, printed with an arboreal silhouette, for 18,000 forints (about $87 at 206.15 forints to the dollar). Equally eye-catching was a packet of two small Detti & Spek notebooks decorated with Hungarian folk patterns for 2,500 forints.
A five-minute walk away are the twinned shops of Retrock (Ferenczy Istvan utca 28; 36-30-678-8430; www.retrock.com) and Retrock Deluxe (Henszlmann Imre utca 1; 36-30-556-2814). The former offers street wear and younger styles, while Deluxe has more upscale clothing from Nanushka, USE Unused, Tamara Barnuff and Je Suis Belle. Next to Retrock Deluxe is the elegant Pazicski Showroom (Henszlmann Imre utca 3; 36-1-411-0631; www.pazicski.hu), an airy and minimalist boutique that opened in December of 2008. Inside are fashions from just three brands: dreamy high heels and pumps from Reka Vago, jewelry from Souffle and elegant women’s fashions by Miklos Pazicski himself. He and his wife, Krisztina, sew all the creations in a room upstairs.
“In Hungary, we have to be more creative because we don’t have many textile companies and we don’t have a long fashion tradition,” said Mr. Pazicski as his wife interpreted for him one afternoon. “So maybe we have to work harder.”
Some of that work seems to be done by the local design maven Dora Henger, whose Web site (www.ourstyle.hu) began as a Hungarian-language style blog and expanded to promote the country’s fashion designers abroad, bringing Hungarian ready-to-wear items to Paris and Stockholm.
“We didn’t have these young designers before 2003 or 2004,” said Ms. Henger, speaking over Soproni beers one evening in the atmospheric Kuplung club (36-30-755-3527) at No. 46 Kiraly utca, a narrow street filled with interior design shops and galleries. Overhead, a papier-mâché approximation of a whale skeleton hung from the ceiling. The D.J. booth was made out of an old East German Trabant automobile. That Budapest’s new design culture arrived ex nihilo might be a slight exaggeration; there was an earlier blossoming of post-1989 designers, Ms. Henger acknowledged. And like Detti & Spek, several current designers are working with and responding to Hungary’s centuries-old art-and-crafts traditions. Mr. Barath, the graphic designer, used some of those elements when a client requested that he create a native feel for an international chain’s local boutique.
“They asked me to do something that was very trendy, but Hungarian,” Mr. Barath said. “So I used some folk elements — flowers and folk stitching.”
Despite the growing interest, design culture has followed a tough road in Hungary. The former bus station near the WAMP design market was supposed to house the Hungarian design center, Mr. Barath said, noting that five years later the center still hasn’t opened. Matters haven’t been helped by the country’s economy, which is expected to contract severely this year. And then there is the issue of long-standing prejudices dating back to the cold war era.
“The problem is that you can’t link ‘Hungary’ and ‘design,’ ” Mr. Barath said. “It’s obvious that it’s just under development, but there’s going to be a lot more of it in the future.”
That development of a local style is probably most obvious at ground level, where I was surprised by the amount of great street art as well as by the chic display put on by the city’s residents. While it might not have been Paris, it also wasn’t far removed. And although I don’t speak Hungarian, I was pretty sure I recognized the English word “design” several times during my visit.
I even began to notice common elements among various forms of applied arts in the city, not the least of which was high-quality handwork, visible in Mr. Pazicski’s evening wear and in the funky bags, belts and other accessories from Luu Anh Tuan (www.anh-tuan.com).
But after several days in town, I was still wondering: What is Budapest style? What really is the city’s look?
“Sometimes I think you can feel it,” Ms. Henger said. “But we’re still trying to figure it out.”
(http://travel.nytimes.com/2009/06/07/travel/07journeys.html?scp=75&sq=&st=nyt) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 10 julio 2009 : 14:47:45
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 22 septiembre 2009 : 00:16:43
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Jagelló Business Hotel
Jagelló út. 38
BUDAPEST
24 modern, comfortable rooms set in the green parklands of Buda (12th district) are awaiting their esteemed guests. Situated close to the BAH junction, near to the Budapest Congress and World Trade Center and MOM Entertainment Park, Jagelló Business Hotel is within walking distance of downtown, in a peaceful environmental setting with excellent public transport facilities.
During your stay at the hotel you will experience the very best of Hungarian hospitality. Jagelló Business Hotel provides a friendly atmosphere and outstanding services from our customer-oriented, skilled staff.
Smaller business meetings, vocational training and business shows, as well as family reunions are some of the events that can be organized and hosted in-house. All guests will benefit from the modern conveniences with which the hotel is well-equipped.
+ INFO: http://www.jagellobusinesshotel.hu/en/Jagello_Hotel.html |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 08 noviembre 2009 : 01:17:33
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Budapest: del comunismo al "wellness"
ANDY ROBINSON
La Vanguardia, Barcelona
Blog 'Diario itinerante'
06/11/2009
Bajando desde Lipotmezo en las colinas de Buda hasta la isla Margarita en el Danubio se puede recorrer la transicion húngara desde el "socialismo goulash" al capitalismo del wellness. En Lipotmezo, un soborno al guardia de seguridad de 200 florines permite al visitante entrar en el abandonado hospital psiquiátrico, cuna en los años treinta de la terapia de choque eléctrico.
Antes y durante los años del comunismo, Lipotmezo -rodeado de tres hectáreas de jardines- fue un hospital líder en técnicas de psiquiatría, pionero de neurología, aunque aun produce algún escalofrío imaginarse la vida de miles de esquizofrénicos dentro de sus desconchadas fachadas habsburguianas de color ocre.
Tras el cierre del hospital en el 2007, se estudia convertirlo en hotel de lujo o incluso un nuevo casino. Un triste fin para la famosa institución. Pero, a primera vista, pocos derramarían lagrimas por Lipotmezo, metáfora tan buena como cualquiera del paternalista pero sofocante socialismo "goulash". Sólo que en la Hungría capitalista -ya atravesando su peor crisis económica desde 1989 con draconianos recortes previstos para el sistema de sanidad publico-, la alternativa es bastante peor: "No se sabe exactamente qué pasó con los pacientes de Lipotmezo; creo que hay unos cuantos en la calle", dijo Loreto, ingeniero jubilado que me enseñó el edificio. "Después del cierre, unos regresaron; los encontramos vagando por los jardines" dijo el veterano psiquiatra Janos Furedi. "Es una pérdida grave achacable exclusivamentne a la necesidad de recortar costes" añadió.
Lipotmezo es uno de diversos hospitales públicos seleccionados para el cierre o la privatización en Hungría en un programa elaborado por el ex gobierno en colaboración con el Banco Mundial y el Banco Europeo de Desarrollo (BERD). Desató una oleada de protestas, entre ellas una huelga de hambre de médicos en la ciudad de Eger. Un rechazo contundente en el referéndum del 2008 desencadenó la dimisión del primer minsitro socialista Gyurcsny Ferenc. Pero, gane quien gane las elecciones de 2010, "habrá más privatización paulatina porque no hay dinero", dijo Laszlo Csaba, economista de la Universidad centroeuropea en Budapest.
Las privatizaciones post comunistas siempre han tenido su cara esperpéntica cualquiera que fuera el país y en la sanidad húngara la empresa Hospinvest -adjudicada la gestión de decenas de hospitales en vías de privatización- quebró en plena reforma, hundiendo un proyecto en el que el BERD había invertido cuatro millones de euros. Pese al fiasco, el BERD aun defiende al privatización: "Existe una necesidad de modernización, mejora de tecnologías y hay que financiarlo", dijo Thomas Mirow, presidente del BERD en una entrevista esta semana con La Vanguardia.
Todos coinciden -incluso Mirow- en que la crisis de la sanidad publica en Hungría es un factor clave para explicar el hecho de que uno de cada dos húngaros aún echa de menos la protección paternalista del socialismo goulash. Sólo el 46% aprueba el cambio del comunismo al capitalismo, según un nuevo informe de Pew: "En los ochenta el sistema de sanidad era mucho mejor en cuanto a acceso e igualdad", dice Agnes Cser, presidenta de EDDSZ. "La gente es muy sensible ante la privatización de la sanidad porque tenemos los peores indicadores de salud de toda Europa", dice Csaba. "Hay un desencanto enorme", dijo Tamas Bauer, fundador en 1988 del partido liberal Libres Demócratas, paladin de la liberalización y privatización rápida ahora "a punto desaparecer para siempre", dice.
Bajando desde Lipotmezo a través del puente de Robert Karoly sobre el Danubio, se llega a la isla Margarita y el hotel de cuatro estrellas Danubio Spa, la otra cara de la sanidad en la nueva Hungría. El balneario va ampliando sus servicios para incorporarse plenamente al nuevo sector de turismo médico. Ya no sólo ofrece aguas termales y baños de barro sino también odontología avanzada, oftalmología y cirugía cosmética, servicios prestados por empresas extranjeras como Aura International -especializada en ampliación de senos- y Focus Medical Eye, dotada de las "últimas técnicas láser de cirugía ocular". Quizás aprovechando métodos inventados en Lipotemzo, incluso se ofrece neurología y neurocirugía..
Pero los pacientes aquí no son integrantes de la nueva clase de cosmopolitas en busca de wellness. "Hasta con el comunismo, Hungría era pionera médica, sobre todo en odontología" dice Mike Silford directivo de la empresa de turismo médico británica Perfect Profiles. "Ten en cuenta que Ignaz Seimellweis descubrió la importancia de la esterilización en hospitales en Hungría ya en el siglo XI", dice. Organiza paquetes en Budapest y en Sopron, la ciudad fronteriza que escenificó el famosos picnic de la libertad en el verano de 1989. Ya entonces alemanes y austriacos cruzaban para ponerse empastes y coronas a precios tirados. Ahora "con vuelos de bajo coste desde Londres, París, Milán o Berlín, Budapest es el centro ", dice Silford. Mientras llegan los turistas médicos de Easy Jet y Ryan Air, cientos de médicos húngaros se marchan al extranjero seducidos por salarios dos o tres veces mayores en Alemania o el Reino Unido. "Estamos perdiendo a miles de médicos formados con dinero público", se lamenta Cser. Es el precio de la libertad.
Según el folleto de turismo médico de otra empresa británica de sanidad privada -UK Private Healthcare-, la demanda británica de turismo médico crece como la espuma como consecuencia de la mala calidad del servicio público británico: "Existen largas colas en la NHS -servicio público de sanidad- y crece el miedo a la infección". Y cada vez más húngaros con poder adquisitivo acuden a las clínicas privadas al comprobar los mismos problemas de falta de inversión en la sanidad pública húngara y la fuga de medicos. Es la Europa de la movilidad sanitaria. Pero "la movilidad divide ricos y pobres", dice Cser. "Sólo las clases medias tienen dinero, acceso a internet para saber a dónde conviene ir ".
(http://www.lavanguardia.es/lv24h/20091106/53818621111.html) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 07 diciembre 2009 : 12:09:26
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Buda y Pest (inimaginable sorpresa)
Luis E. Prieto Vázquez
PALABRAS DIVERSAS
Noviembre 2009
Sorpresa, sí, ante la visita a esta formidable y monumental ciudad partida por el inmenso, tranquilo y venerable Danubio.
La que fue ha tiempo la Perla del Danubio vuelve ahora –aparentemente superados sus conflictos y perdidas guerras, sus desastrosas ocupaciones o invasiones, y sus peores ditirambos políticos entre fascismos y comunismos- a brillar, de una manera emergente, como gran ciudad monumental y excelente bastión cultural y turístico en el centro de la Vieja Europa.
Injustamente minimizada, Budapest, es hoy una ciudad de palacios, palacetes y palacitos en la que, desgraciadamente, su maltrecha economía –agravada por la crisis global– no puede hacer frente a la ingente restauración de todo su patrimonio monumental, aunque es bien cierto que los edificios más emblemáticos han sido restaurados e iluminados con esmero y mimo.
Ciudad que merece, a mi juicio, ser en toda su extensión Patrimonio de la Humanidad (y no solo los márgenes del Danubio) y que reclama una mayor atención turístico-cultural por los operadores turísticos, y no solo por la amplitud y variedad de monumentos sobresalientes y museos, sino, sobre todo, porque en ella se explica la lucha de un pueblo-ciudad por la Libertad contra los sistemas dictatoriales del siglo XX y de la voracidad colonizadora de la Historia.
No es fácil, en una ciudad doble y de gran diámetro, plantearse un recorrido cultural, pero es quizá la Avenida Andrássy –en la planicie de Pes– una avenida recta de casi 2 kilómetro de recorrido la que de alguna forma sintetiza y aglutina gran parte de la monumentalidad de la margen izquierda del Danubio: esta avenida posee edificios impresionantes como la Ópera, la Basílica de San Esteban (en sus aledaños), la Casa de la Música de Listz, decenas de museos, la Academia de Ciencias o el Palacio Gresham, y está interrumpida por dos plazas coquetas –la plaza Listz y la Octogonal- que confieren a todo el trazado , con edificios del siglo XIX, un aspecto admirable hasta finalizar en la impresionante Plaza de los Héroes, en donde, a su vez, comienza un coqueto conjunto lúdico-recreativo que engloba el Parque Municipal, el Zoológico, el Castillo de Vajdahunyad (de propiedad rumana) y los Baños Termales de de Széchenyi, del siglo XV, soberbio edificio ricamente decorado con aguas termales externas e internas y de propiedad municipal para el solaz de los budapesinos.
En la misma planicie de Pest no se puede dejar de visitar dos edificios excepcionales, preñados de historias culturales y políticas: el Parlamento y la Sinagoga.
El Parlamento, en la misma orilla izquierda del Danubio, es un espléndido conjunto arquitectónico neogótico, escenario de las reuniones de la Asamblea Nacional, y es impresionante, sobre todo, su visión iluminada nocturna desde el Danubio.
La Sinagoga de Budapest, considerada la más grande de Europa, es un soberbio edificio de rasgos orientales (estilo bizantino) ubicada en la calle Dohány y que alberga, además del lujoso templo que puede visitarse sin reparos, el Museo Judío y un jardín del recuerdo en donde puede verse el famoso y emotivo Sauce del Recuerdo, un árbol escultórico donde en cada una de sus hojas está grabado el nombre de un mártir muerto durante el Holocausto.
Decenas de monumentos, palacetes, museos y edificios singulares (como el Mercado Central) podríamos visitar en el lado de Pest, pero el viajero, so pena de disponer de varias semanas de estancia en la ciudad, deberá conformarse con los más representativos, dejando en su corazón viajero, para nuevas singladuras imprescindibles, una mayor profundización en esta singular urbe.
Y en medio el Danubio, flanqueado por sus seis puentes y varado en su preciosa Isla Margarita reconvertida en un imponente espacio lúdico-residencial.
Monumentales sombras
se reflejan en tus perdidas aguas,
Perla Danubio:
cicerón callado e insumiso
de la Historia.
De aquí bebieron
inagotables fuentes clandestinas
entre guerras implacables
de fanatismos ansiosos;
hasta ti llegaron
las hordas rencorosas del azufre
con sus sangres inmoladas;
desde tus aguas semi-verdes
rezumaron los sabores asesinos
del fusil, la pistola y el Holocausto.
Y tú sigues
enlazando el ánima futura
de tus orillas sin mareas
-entre colinas y planicies-
para dar sentido y dramaturgia
a una ciudad que renace cada día
partida en dos,
rincón de fe
de una Europa que llora y reinventa su futuro…
El Danubio omnipresente, cremallera entre colinas y planicie, arteria viva del fluir ciudadano y cultural: imprescindible un paseo nocturno por sus aguas, con cena y czardas, en uno de los numerosos barcos que lo ofrecen. La magia de sus dos orillas iluminadas es inolvidable.
La orilla derecha del río es ondulada y verde, y confiere a la zona de Buda un contraste espectacular y oxigenado.
En este lado del río el llamado Barrio del Castillo y sus maravillosos edificios constituyen un núcleo urbano ancestral y al mismo tiempo el principal conjunto de monumentos del país: tiene tres iglesias, seis museos y numerosos edificios históricos, entre los que destacan el Palacio Real, la Iglesia de San Matías, el Bastión de los Pescadores y el Palacio de Sándor (residencia del primer ministro), además de numerosas callejuelas medievales y casas y patios de singular encanto.
Todo un conjunto para perderse y retomar la Historia.
Más abajo, en el mismo Buda y sobre el monte Gerardo, también es imprescindible visitar la Ciudadela: espectacular bastión con increíbles vistas sobre todo Budapest y donde destaca la Estatua de la Libertad, una escultura erguida de 14 metros erigida en 1947 para conmemorar la liberación del país, convertida luego por el régimen soviético en símbolo proletario, y reconvertida por fin –gracias a la ambivalencia de la palma que porta la figura– en símbolo de la Democracia y la Libertad.
Solo de puntillas puedo describir las cientos de iglesias de plantas solemnes, las decenas de Baños Hidrotermales, las agradables zonas comerciales peatonales y los adecuados hoteles de una ciudad que es, en mi opinión, una de las más bellas e interesantes capitales de Europa.
Y no es extraño que en esta ciudad monumental y de tan abigarrada historia, vieran la luz personajes tan importantes y variados como Robert Capa (fotógrafo), Sándor Mérai (escritor), Franz Listz (músico), Joseph Pulitzer (periodista), Erno Rabik (matemático e inventor), Artur Koestler (escritor), Bela Bártok (músico), Johnny Weissmuller (deportista y actor) o Ferenc Puskas (futbolista)…
Budapest, Septiembre-09
(http://www.palabrasdiversas.com/palabras/vista_dentro.asp?nombre=Luis%20E.%20Prieto%20V%E1zquez.) |
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Ciutats / Ciudades: BUDAPEST
