Home | Perfil | Temas activos | Miembros | Buscar | Ayuda
Usuario:
Contraseña:
  Elige el idioma
Guardar contraseña
¿Olvidaste tu contraseña?

 Todos los Foros
 Gente, culturas y eventos
 Turismo y ocio
 Ciutats / Ciudades: BELGRAD / BELGRADO / BEOGRAD
 Nuevo Tema  Reponder al tema
Autor Tema Anterior Tema Tema Siguiente  

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 08 julio 2007 :  21:04:07  Mostrar perfil  Responder con Cita
Belgrade: Barcelona of the Balkans

Laure Guilbaut - Paris
Translation: Andrew Burgess
CAFE'BABEL
6.7.2007

With its throngs of bars and canal boat clubs portrayed in an Emir Kusturica film, the Serbian capital is still the alternative tourist destination

Prepare to start writing the backpackers guidebook! Yes, believe it or not there are some places in Europe untouched by hoardes of tourists. Belgrade is one, and it has enough to leave those not keen on package holidays eager to discover this unchartered city. The former Yugoslav capital lies at the confluence of the Sava and Danube Rivers, today resonates to the rhythm of techno, blues, gypsy music and even ‘turbofolk’ (Balkan folk with techno beats) - not forgetting Serbian pop from the Eurovision 2007 competition winner Marija Serifovic. Even the best rock groups are making a stop in Serbia this summer, with the Rolling Stones scheduled to perform in Belgrade on 14 July.

In the 'Barcelona of the Balkans', the cafes are packed all hours of the day and night, as are the bars in apartments. Whether perched or underground, uncovering them becomes more like a game in this urban environment. For example at the back of a courtyard, down a set of stairs and behind a thick door you can find Ben Akibar, a bar aimed at Serbian yuppies, a former haven for opponents to the 1989 - 1997 Slobodan Miloševi#263; regime. Or even the well-hidden bar for the 'Globetrotters Association’, it's wall decorated with souvenirs of past trips.

Silicon Valley of the Balkans

Another place, another atmosphere. 'Silicon Valley’ is a road in Belgrade that takes its name from the bimbos with silicon breasts that gather there. Towards 10pm, the local wannabe gangsters arrive in their gleaming Mercedes. At Insomnia, a lounge bar, screens are permanently broadcasting Fashion TV. Girls in skintight trousers sip at cocktails adorned with erotic names while checking out the shorthaired heavyweight at the neighbouring table.

Come midnight, the bars and the road are empty within a matter of minutes; it is obviously no longer the ‘in’ place. That becomes the Plastic (still keeping with the silicon metaphor), an enormous disco club frequented by ravers and partygoers dancing away to the remixes of the best international DJs.

Its visitors will not escape hearing a small taste of the Balkan version of hit German 'Ostalgie' movie Good Bye Lenin (2003). Those nostalgic of Marshal Tito's Yugoslavia, will be able to admire places in a Socialist style in Belgrade, a collection of rusty cars without exhaust pipes that spew out masses of black fumes, the Trabants, the Yugos and other alien vehicles, symbols of the Communist era. The ‘Yugostalgics’ can also stumble upon on the marble mausoleum dedicated to Tito, and then dine at the Writers Club.

Lurking in the basement of an old residence, this former artists den still preserves an old-fashioned atmosphere of fallen intelligentsia. Wearing a pair of out-of-fashion bi-focals, the waiter holds a menu out to you written entirely in the Cyrillic alphabet, with traditional and lavish dishes on offer. It appeals solely as a means for translation - the host can decide the menu for himself.

At sunset, the old Ottoman fortress of Kalemegdan is regularly taken over by romancing couples who gaze at the sun as it sets over the Sava. Down below, barges start to come alive again to the sound of gypsy music; a new night begins in Belgrade. With it, the cities’ batch of strange places continue to charm the curious traveller.

(http://www.cafebabel.com/en/article.asp?T=T&Id=11433)

Version française: http://www.cafebabel.com/fr/article.asp?T=A&Id=2611

Natasa73

Yugoslavia
Envíos 1

Enviado - 19 julio 2007 :  16:47:10  Mostrar perfil  Responder con Cita
Belgrado no tiene mucho que ver con Barcelona

Puedo entender que mi ciudad, Belgrado, pueda sorprender, porque a pesar de los acontecimientos más o menos recientes, sigue siendo una ciudad muy cosmopolita (el visitante que llega a ella por primera vez espera todo lo contrario, teniendo en cuenta la imagen que se ha dado sistemáticamente de la ciudad en los medios de comunicación durante los últimos veinte años) y con un especial gusto por la moda (en medio de un escenario de aspecto pobre donde destaca la belleza de las cosas, el enorme corazón de la gente, su sentido del humor y sus comentarios, ya sean frikies o inteligentes). Pero es muy difícil compararla con Barcelona, donde vivo ahora, porque entre ambas ciudades no me parece que haya muchas semejanzas.

La autora del reportaje parece haber conocido únicamente la vida de algunos bares. Sobre la calle Strahinica Bana, situada en el corazón del barrio más prestigioso de Belgrado, lleno de antiguos edificios emblemáticos, que empieza en Kalemegdan (la fortaleza medieval que durante mucho tiempo fue la frontera entre los imperios otomano y austriaco), pasa junto al antiguo barrio judío y termina en Skadarlija, lo único que se le ocurre decir es que es una Silicon Valley.

Y ya que menciono la Skadarlija, lugar de reunión tradicional de la bohème belgradense, con sus tabernas balcánicas herederas de la mejor tradición culinaria y con su música en vivo que, según la antigua costumbre, se toca a petición de los clientes (¡pero no es música gitana, por Dios!), veo que la autora no le dedica ni una sola línea. Prefiere el ambiente de su Silicon Valley y sus supuestas “mafias”: los belgradinos solemos ir allí a tomarnos tranquilamente un café con los amigos y hablar de proyectos, allí viven muchos de mis antiguos profesores, en casas dotadas de magníficas bibliotecas, e incluso se pueden encontrar en la zona algunas embajadas (también, el Teatro Nacional, Academia Nacional de Artes y Ciencias, etc).

Seguramente, si me viese allí comiendo una tarta de nueces, la autora de ese artículo, tan apegada a los tópicos contemporáneos, pensaría que yo también soy una chica “silicon”, hija de algún mafioso. Sin embargo, aunque en Belgrado hay tetas que pueden llamar la atención, muy pocas son de silicona.

En cualquier caso, gracias a la autora por haber expresado (y además por escrito) que Belgrado le haya sorprendido, y por haber dedicado unas cuantas líneas a la capital serbia.



Belgrade n’a pas grand’ chose à voir avec Barcelone

Je peux comprendre que ma ville, Belgrade, puisse surprendre : malgré les évènements plus ou moins récents, elle est toujours une ville très cosmopolite (celui qui la visite pour la première fois espère justement le contraire, vue l’image qu’on a donné systèmatiquement de la ville dans les moyens de communication pendant les vingt dernières années), et elle a aussi un goût spécial pour la mode (au milieu d’une scène d’aspect pauvre dans lequel on peut apprécier davantage le grand coeur des gens, leur sense de l’humour et leurs commentaires, soit bizarres, soit intelligents). Mais il est vraiment difficile de la comparer à Barcelone, où j’habite actuellement : il s’agit de deux villes qui n’ont pas grand’chose à voir!

On dirait que l’auteur du reportage a connu seulement la vie des bars : c’est triste d’aller à Belgrade seulement pour celà…! A propos de la rue Strahinica Bana, au coeur du quartier plus prestigieux de Belgrade, où l’on trouve d’anciens bâtiments emblématiques, une rue qui commence au Kalemegdan (la forteresse médievale qui, pendant beaucoup d’années, a été la frontière entre les empires ottoman et autrichien), passe à côté du vieux quartier juïf et se termine à la Skadarlija; là, elle ne voit qu’une Silicon Valley.

El puisque je parle de la Skadarlija, lieu de rencontre traditionnel de la bohème belgradine, avec ses tavernes balkaniques, héritières de la meilleure tradition gastronomique, avec leur musique en direct, que, d’après une vieille habitude, on joue à la demande des clients (mais ce n’est pas du tout de la musique tsigane, mon Dieu!), je vois que l’auteur n’en dit pas un mot. Elle prefère l’ambiance de son Sillicon Valley et leurs supposées “mafias” : les belgradins fréquentons souvent cette rue pour y prendre tranquillement un café avec les copains et parler de projets; là, habitent mes anciens professeurs, dans des appartements où l’on trouve de magnifiques bibliothèques; et on peut même y trouver quelques ambassades. Les bars dont elle parle ne représentent en aucune façon l’ambiance de cette rue.

Probablement, si elle me voyait là, à déguster un gâteau aux noix, l’auteur de cet article, si imaginative et proche des topiques modernes, croirait que moi aussi je suis une nana “silicon”, fille de quelque mafieux. Mais même si à Belgrade peuvent bien attirer l’attention quelques beaux nichons, c’est sûr que la plupart ne sont pas en sylicone.

En tout cas, je remercie l’auteur d’avoir exprimé (même en le publiant) que Belgrade l’a surprise, et d’avoir consacré quelques lignes à la capitale serbe.

Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 11 septiembre 2007 :  23:23:48  Mostrar perfil  Responder con Cita
Trasformazioni a Novi Beograd

scrive Nicole Corritore
BALCANI COOPERAZIONE
Newsletter mensile n°14 - settembre 2007

'Fotografare' le trasformazioni di Novi Beograd nei primi sei anni di transizione. Questo l'obiettivo del progetto 'RESIDE.NTS - Visualing the transformation', che nella fase finale vedrà la realizzazione di una guida della città

Nell'estate del 2006 si forma a Belgrado un gruppo informale di artisti che si attiva nell'organizzazione di un intervento di "community art" nell'area di Novi Beograd, a Belgrado in Serbia. Il gruppo, del quale faceva parte anche l'italiano "Progettozeropiù" venne allora invitato dal curatore Marko Stamenkovic a partecipare con un intervento artistico all'interno della sua piattaforma curatoriale dal titolo "Art-economy: transitional economics and art-theory and practice of contemporary global production".

Marko Stamenkovic è uno storico, critico e curatore d'arte di Belgrado che spazia i suoi interessi dalle analisi interdiscipilinari dell'arte contemporanea visiva alla teoria dell'arte nell'ambito degli studi curatoriali, fino alla dimensione gestionale ed estetica delle trasformazioni globali economiche e politiche. Egli è concentrato attualmente sul suo lavoro di curatore che si basa sullo studio di temi quali: lo status delle pratiche curatoriali nelle condizioni post-socialiste, le implicazioni culturali dell'allargamento Eu, le metodologie sul piano dell'organizzazione delle esibizioni nel contesto della globalizzazione e progetti che sono esplicitamente correlati agli aspetti politici, sociali ed economici del sistema dell'arte contemporanea.

E' in questo ambito che nasce il progetto "RESIDE.NTS - Visualing the transformation', nato nel 2006 durante la partecipazione del gruppo "Porgettozeropiù" al workshop internazionale organizzato da Dobrilla De Negri e Biljana Tomic a Belgrado dal titolo "Real Presence". Il progetto gode del supporto della Fondazione March di Padova, nata nel marzo 2007 con l'obiettivo di diffondere l'arte contemporanea come “strumento” di integrazione e confronto sociale e multiculturale. Per questo propone offerte di didattica e programmi di residenza d’artista, che si rinnovano continuamente grazie ad un turn over curatoriale che si svilupperà nei prossimi anni a livello europeo.

L'intervento progettuale "RESIDE.NTS" ha come obiettivo finale quello di realizzare una "city-guide", piccola guida partecipata, costruita attraverso i racconti dei cittadini dell'area e corredata di piccole inserzioni ed interventi più tecnici di esperti , come architetti, urbanisti, storici dell'arte. Il tema della guida sarà quello della percezione delle trasformazioni economiche e sociali in atto nell'era post-socialista in Europa sudorientale, dopo l'avvento della nuova economia di mercato nella regione.

L'analisi del livello di percezione delle trasformazioni sociali ed economiche si baserà su materiale raccolto nell'area di Novi Beograd, un'area che rappresenta un caso emblematico e utile all'avvio di comparazioni e discussioni sul tema in questione.

A seguito della prima fase in cui il progetto si è sviluppato sul piano teorico e discorsivo coinvolgendo urbanisti, sociologi, economisti, artisti e politici, si è avviata la seconda fase. Il gruppo "Progettopiù" è difatti a Belgrado in questi giorni, per le attività di relazione con le diverse comunità che abitano a Novi Beograd e così realizzare la seconda fase: la raccolta di interviste con soggetti residenti, la realizzazione di incontri pubblici ed eventi aventi come tema l'oggetto del progetto, la raccolta di immagini per la realizzazione di un prodotto audio-video da allegare alla city-guide.

Nei prossimi mesi si terranno le presentazioni dei risultati del progetto in varie città europee, tra le quali Venezia, grazie al coinvolgimento dell'Università IUAV, Belgrado e altre città europee.

Fonte: Progettozeropiù

Per ulteriori informazioni sul progetto contattare:

Progettozeropiù
Valerio Del Baglivo, Maddalena Pugliese, Maria Zanchi
e-mail: info@progettozeropiu.com
web: www.progettozeropiu.com
Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 01 mayo 2008 :  13:40:30  Mostrar perfil  Responder con Cita
BEOGRAD

Web oficial de la ciutat de Belgrad
Informació en serbocroat, anglès i alemany

Web oficial de la ciudad de Belgrado
Información en serbocroata, inglés y alemán

http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=220

Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 01 mayo 2008 :  13:47:17  Mostrar perfil  Responder con Cita
Le temple Saint Sava

FXD
lepetitjournal.com
mardi 15 janvier 2008

Le temple Saint Sava, sur la colline de Vracar a servi de décor au feu d’artifice tiré pour le nouvel an serbe ce dimanche et va bientôt briller en permanence de mille feux à la nuit tombée. Parfois considéré comme le plus grand temple orthodoxe du monde, Saint Sava sera équipé, d’ici mai, de 1000 points d’éclairages qui devraient rendre plus léger un édifice quelque peu imposant. Retour sur une histoire épique

Inauguré en 2004, la construction de Saint Sava fut pourtant décidée dès les années 20. Mais la guerre puis le régime de Tito suspendent sa construction, initiée en 1935. C’est à l’aube du XXIème siècle que les travaux sont lancés, grâce à des dons privés, réunis depuis 1984 et la pose symbolique de la première pierre en 1985. Voulu pour être imposant, l’édifice accumule les records : 91 mètres de long pour 81 de coté, une coupole de 70 mètres surmontée d’une croix de 12 mètres et quatre coupoles de 44 mètres se détachent dans le paysage.

Le temple, à la façade de marbre blanc et granit, adopte un style serbo-byzantin, toutefois assez différent des autres temples serbes. Située au point le plus haut de la colline de Vra#263;ar, il s’insère dans la perspective Kalemegdan - Place de la République – Terazije. Mais si son emplacement idéal le rend visible de très loin, c’est l’histoire même de l’orthodoxie Serbe qui explique ce choix.

Saint Sava, fondateur de l’église serbe


Sava, troisième fils du roi Stefan Nemanja, fondateur de la dynastie des Nemanji#263;, refuse le pouvoir en 1191 et prend l’habit de moine. Il devient le père fondateur de l’église orthodoxe serbe dont il obtient en 1219 l’autocéphalie à la cour de Constantinople, alors réfugiée à Nicée. De retour de son deuxième voyage en terre sainte et après avoir parachevé l’organisation de l’église, Sava meurt, en 1235. En 1594, Belgrade est sous domination ottomane. Devenu saint, Sava suscite la dévotion et les serbes refusent de se convertir à l’Islam. Le pacha Sinan décide alors de brûler ses restes et reliques sur la colline de Vra#263;ar, pour tenter de les convertir. Sans plus de résultats. C’est à l’emplacement du bûcher que fut ainsi décidée la construction du temple.

L’éclairage qui devrait progressivement être mis en place d’ici le mois de mai, devrait, par sa conception sophistiquée, adoucir et relever l’assemblage complexe de Saint Sava. Quant à l’intérieur, qui peut accueillir 10 000 fidèles, il est encore largement en chantier. Pour l’instant c’est surtout le béton brut qui prédomine. Pour espérer le voir achevé, il faudra encore quelques années. En raison du rythme lent des donations…


(http://www.lepetitjournal.com/content/view/22833/1959/)
Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 26 mayo 2008 :  13:05:29  Mostrar perfil  Responder con Cita
Belgrado. Entre el futuro y el pasado: la Movida

ESTEBAN VILLAREJO
ABC, Madrid
25.5.2008

Apenas ha amanecido y dos tozudos niños de ocho años se afanan en pasar la bola siguiendo el dictado del severo entrenador. Una y otra vez. Las pistas de tenis de la ciudadela de Kalemegdan recobran su actividad. Es sábado y el recinto amurallado -paradigma de la encrucijada histórica de los Balcanes- se convierte en el refugio ideal de los belgradenses. A escasos metros las canchas de baloncesto de la cantera del Estrella Roja y Partizán dan vida a la competición. Se escuchan los pitidos del árbitro, la goma de las zapatillas y los gritos de ánimo. «Los serbios somos fanáticos del deporte».

Kalemegdan no es sólo parque, es símbolo. Situado sobre la confluencia de los ríos Danubio y Sava, el recinto amurallado mantuvo su relevancia geoestratégica en el transcurso de la convulsa historia de la región. Fue fortificada por los celtas, ampliada por los romanos -que dieron a la ciudad el nombre de Singidunum (fortaleza del halcón)-, y atacada, destruida y reconstruida después de las 115 batallas de las que se tiene constancia y que protagonizaron hunos, godos, eslavos...

Lo que hoy queda corresponde a los imperios austro-húngaro y turco que comenzaron su disputa en el siglo XVIII. Su principal acceso es la Puerta de Estambul, toda una ironía en el corazón de Serbia, tierra que tanto se esforzó en frenar las incursiones turcas en Europa, la misma Europa que bajo las siglas de UE causan tanta contradicción en los políticos y los habitantes del país.

Dejando atrás sus fosos, mazmorras, torres, su pozo de 62 metros de profundidad, jardines, baluartes, monumentos conmemorativos de la I Guerra Mundial o el zoo, Kalemegdan guarda dos puntos indispensables para entender la encrucijada: el museo militar -un repaso histórico desde los tiempos gloriosos del Rey Stefan Dusan (1346-1355) hasta los bombardeos de la OTAN de 1999- y la iglesia ortodoxa de Sveta Petka, la única que los turcos dejaron piedra sobre piedra durante un reinado que comenzó a forjarse tras la victoria en el Campo de los Mirlos (1389, Kosovo).

La «Ciudad Blanca» -significado de «Beograd», su nombre en serbio- aún no es destino de las compañías aéreas de bajo coste, ni forma parte del manido católogo de destinos veraniegos. Mejor: el viajero se sentirá en una Europa ajena, desconocida, que recibe al turista con cierta curiosidad.

Lejos de clichés tales como «hermética», «violenta», «gélida» o «incomprendida», la capital de Serbia bulle de vitalidad (también de tráfico). Marko Andrejic, un joven periodista que impulsa una web informativa de carácter europeo, ve así a sus más de millón y medio de habitantes: «Parece que la gente tiene siempre prisa, vamos corriendo a todas partes. Pero no te engañes, siempre estamos listos para una taza de café, un cigarrillo y la lectura del periódico en una terraza».

Entonces, es hora de recorrer la arteria principal del centro histórico, la peatonal Knez Mihailova. Librerías, kioscos y cafeterías dan paso a las tiendas de última tendencia, una moda marcada a ritmo de Zara y Cortefiel. Entre sus edificios de corte austro-húngaro, emerge otro en el que ondea una gran bandera española, se trata del Instituto Cervantes. Un español no tendrá especial problema para entablar conversación -normalmente en inglés- con los belgradenses si saca a relucir dos temas: deporte y política (el hecho de que España no haya reconocido la independencia de Kosovo juega a favor; en contra, que el secretario general de la OTAN en 1999 era precisamente Javier Solana).

La calle Knez Mihailova desemboca en la Plaza de la República, centro social y reivindicativo del país, donde se encuentran el Teatro Nacional y el Museo Nacional. Cerca del centro histórico hallamos Skadarska (el barrio «bohemio») y Dorcol, donde se puede contemplar la única mezquita de la ciudad. También merece la pena una visita alrededor de la plaza Studentski, la Iglesia de San Marcos -cuyo diseño emula al monasterio Gracanica de Kosovo-, el Nuevo Belgrado o el templo dedicado a San Sava, fundador de la Iglesia Ortodoxa Serbia, cuyo proyecto se inició en 1905. Los andamios aún pueblan su interior (se construye con fondos provenientes de donaciones). En la calle Kneza Milosa aún se conservan los edificios bombardeados por la OTAN.

Guiados por el aparente vetusto transporte público ponemos rumbo al que quizá sea el lugar más extraño de Belgrado: el mausoleo de Josip Broz, el mariscal «Tito». En el camino dejamos una ciudad que se hace gris y más gris. La tumba del croata Tito se estableció en la Casa de las Flores. En la visita, ni un alma. Literal. Salvo los dos porteros del complejo. Ni turistas, ni serbios. Además de la sobria lápida de mármol de Tito (1892-1980), en estas dependencias se puede contemplar su despacho (trasladado tal cual), las antorchas utilizadas en las marchas, el pabellón de los regalos de Estado y el Mercedes y el Rolls-Royce utilizados por Tito. Hubo un tiempo en que éste fue lugar de peregrinación.

Hoy el hombre omnipresente es tenista y se llama Novak Djokovic. Todo un hombre anuncio de prendas deportivas, agua mineral, tarjetas bancarias... Junto a él, las también belgradenses Ana Ivanovic y Jelena Jankovic, números 2 y 3 del circuito femenino.

Junto al deporte hay otra pasión. Algo también típicamente español, la fiesta. La «chica mala de los Balcanes», como la define alguna guía turística, parece ahogar sus penas (y alimentar sus esperanzas) en una suerte de «Movida» a la serbia. El último episodio ha sido esta semana la celebración del Festival de Eurovisión -irrupción del Chikilicuatre-. «Hip-Hop», «underground», «salsa», «rock»...

La fiesta nos lleva de nuevo a Kalemegdan, la encrucijada. En sus entrañas, en una cueva-discoteca llamada Andergraund, los jóvenes ven la noche pasar. Luces y estridencias. Unas horas después las pistas de tenis comenzarán su actividad. Niños y mayores a emular a Djokovic. Parece como si la ciudad se conjurara ante su juego decisivo tras un largo set. Movida y bola de partido.

(http://www.abc.es/20080525/domingos-domingos/belgrado-entre-futuro-pasado_200805250248.html)
Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 20 julio 2008 :  23:53:13  Mostrar perfil  Responder con Cita
belgrade.cc

http://blog.belgrade.cc/

(Gairebé) tot sobre Belgrad: allotjament, plànols, vacances, enllaços aeris, escoles...

(Casi) todo sobre Belgrado: alojamiento, planos, vacaciones, enlaces aéreos, escuelas...
Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 07 septiembre 2008 :  18:40:39  Mostrar perfil  Responder con Cita
Photographies de la Serbie et du Monténégro

http://www.dzana.net/galerie-105.html

Galeria fotogràfica del portal de DZANA DE BOSNIE. Hi trobareu imatges de la ciutat de Belgrad.

Galería fotográfica del portal de DZANA DE BOSNIE. Encontraréis en ella imágenes de la ciudad de Belgrado.

Galérie photographique du site de DZANA DE BOSNIE. Vous y trouverez des images de la ville de Belgrade.
Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 21 septiembre 2008 :  22:08:56  Mostrar perfil  Responder con Cita
APARTAMENTO - APARTAMENT
APOLLO 011****


Studio APOLLO 011****
Suboticka 23
11000 Belgrade
Tel: +381 (0) 63 116 1982, +381 (0) 61 155 8752
E-mail: office@apollo011.in.rs

+ info: http://www.apollo011.in.rs/home.htm

Studio APOLLO 011**** is located in pleasant surroundings of Suboticka street (map: http://www.apollo011.in.rs/images/map_Apollo_011.jpg), at Belgrade municipality Zvezdara. Studio is only 10 minutes drive from St. Sava’s Dome, Vracar Plato and centre of the city.

It is connected with city centre, New Belgrade, Fair and other parts of the city, with bus, trolleybus and tram networks.

In its nearest surroundings you can find shopping malls, supermarket and green market.

For recreational activities, you can use sport centre “Olimp”, which is only 10 minutes walk from the studio, and for hiking and resting, you can visit Zvezdara forest, a real oasis in the centre of the city.

We are offering you the best private accommodation in Belgrade. Studio APOLLO 011**** has a highest category of four stars. It is tidy, comfortable and pleasurable place for the real vacation in our beautiful city.

APOLLO 011**** is offering you a high category hotel comfort for reasonable price. Be our guest and see for yourself.

Studio’s personnel will ensure your safe and comfortable stay in our city.
Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 18 octubre 2008 :  16:43:09  Mostrar perfil  Responder con Cita
VisitSerbia.org
Hotels in Belgrade


http://www.visitserbia.org/Hotels-in-Belgrade-112-15-1
Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 18 octubre 2008 :  16:46:36  Mostrar perfil  Responder con Cita
Cheap flights to Belgrade

Germanwings is the first low cost company that started with flights for Belgrade.

The flights started in September 2006, with 3 flights from Cologne, and today they have 4 flights a week from Cologne and 2 flights a week from Stuttgart. We hope that soon, they will have flights from Berlin to Belgrade.

Besides the Germanwings, a Norwegian Air is also a low cost company that has flights from Oslo to Belgrade, once a week. The lowest price is 19€ including all taxes and fees.

(Source: http://www.visitserbia.org/News-126-4-1)
Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 03 diciembre 2008 :  17:53:42  Mostrar perfil  Responder con Cita
Europe's best nightlife in buzzing Belgrade
Enjoy the finest nightclubs, bars and restaurants in Europe's new capital of cool


Gareth Scurlock
Times Online
November 4, 2008

Berlin, Amsterdam, Barcelona - where next?

If you're into clubbing holidays and have done the usual suspects, Serbia's capital Belgrade has come on to the radar quickly in recent years, developing an exciting, ever-changing cobweb of clubs and bars.

The music scene caters to all-comers, from rock and jazz clubs to Balkan beats and turbo folk - a curious mix of electronic beats and gypsy or Turkish-influenced folk singing that's worth experiencing at least once.

You can also find the best in underground electronica, techno and house music, with venues tempting a regular stream of international guest DJs and artists.

Belgrade is different enough to enjoy daytime around the city before hitting the town for an evening of revelry.

Wandering the city offers a welcome change to the pristine facade of Europe's chocolate-box old towns, with the faded grandeur of the few pre-20th century buildings sitting awkwardly alongside concrete communist-era structures.

The recently completed marble exterior of the huge St Sava Orthodox church glistens next to other buildings while the National Theatre, Old Royal Palace, university buildings and National Museum (closed for renovation) provide some older highlights.

High on a hill at the confluence of the Sava and Danube rivers, the Kalemegdan Fortress dates back to pre-Roman times - the current walls were contructed to the 15th and 16th centuries. The views are tremendous and it houses a beautiful park, one of many green spaces across the city.

The Hotel Moscow, open but currently being refurbished to 5-star standards, is one of the most beautiful art noveau buildings, dating back to 1906. It sits near the pedestrianised Knez Mihailova Street with its plethora of designer clothes shops attesting to the emergence of the nouveau-rich, thought the country is still economically crippled.

The good news for tourists is that the city is incredibly cheap by our standards. Main courses in the best restaurants are £5-£10, killer cocktails in the coolest bars are £2.50-5, while a beer should set you back between £1 and £1.50 depending on the venue. And the local brews (try Jelen Pivo or neighbouring Montenegro's Nikšicko) tend to be far superior to and cheaper than the foreign imports.

While the people are some of the friendliest in the world, the one complaint I heard is that they are still being punished after suffering enough because of Slobodan Milosevic. Economic sanctions were accompanied by travel restrictions, many of which are still in place - it's very hard for residents to obtain visas to visit the EU, for instance.

To try to simplify the situation in one of the world's most historically complex countries would be foolish - it's best not to engage in political conversation, plenty blame the West for 1999, but visitors receive a very warm welcome.

Recently opened, and a sign of development (along with the nearby 5-star business hotels), is the Belgrade Arena, one of Europe's largest indoor venues, seating 23,000 people. Not everyone would be too excited to host the Eurovision Song Contest, but it was a welcome way back on to the international stage for Serbia this year. The arena has attracted big name acts from all genres, including The Police, Nick Cave, The Chemical Brothers and José Carreras.

We visit a bar that was a mainstay in the legions of 'underground' party places that sprung up during the Balkans Conflict. Ironically named The Federal Association of Globe Trotters, or World Travellers' Club, at a time when no travel was possible, it sits hidden in an apartment block, with no sign outside and a buzzer entry system.

These venues were an escape for the young during the fighting, in a city that gained a reputation for partying through the bombing. Now there's no need to hide though they still don't want to advertise themselves - the venues have a laidback vibe and a sense of a cool and exclusive illegal party, even if their existence is now sanctioned and they welcome foreign customers.

There's a fashionable overground bar scene spread throughout the city, with one of the most popular strips (if you'll excuse the pun) being Belgrade's very own 'Silicon Valley' on Strahinjica Bana in Dorcol - so called for the number of glamorous, artificially enhanced females trawling the streets looking for wealthy males. There are good bars to be found despite the show.

Elsewhere the club scene changes frequently, not least because it is seasonal. In the summer, barges on the Sava and Danube host dozens of bars and clubs that close during the winter. Try Sound or Exile if you aren't able to get there for the vibrant winter scene, while open-air club Bassment takes place in the fortress during the summer.

Some of the top venues are within a short stroll of each other - famous techno club Andergraund is literally under the Kalmageden fortress, while 20 metres away you have mad dancing at the Baltazar bar on the way to Magacin 3, a vast but opulent wasehouse club another 50 metres down the hill next to the river that plays host to showier clientele.

And the best thing? You can follow the lead of the locals and club-hop to your heart's delight without hitting your wallet. Club entry is free, they make their money behind the bar, so there's no need to worry about skipping to a different place if the mood and music isn't taking you where you want to be.

Most bars open until between midnight and 2am, while clubs we visited closed around 5am.

Top 5 clubs

Andergraund
, Pariska 1a. Tel: +381 26 25681

A cavernous techno club in the belly of the Kalemegdan Fortress. The week before our visit it hosted German techno hero Oxia, the week after Terry Francis from London's Fabric was due to be the headliner. When we were there one of the local DJs played a set of melodic techno that was as good as any international guest could have managed. The second room featured some seriously good electro and there's occasional drum & bass on offer.

The Tube Club, Simina 21

This place is, like it says on the tin, tube-like - a long, narrow, elevated dancefloor with walkways down each side. Subtle white lighting and wall projections gives it a nice ambience. Behind one side wall there's chillout areas with a few seats, though it's all about the dance. Steve Bug played at the end of October, so it pulls in the big names. Expect big tech- and electro-house tunes. November features UK DJs Ian Pooley and Jimpster.

Club Magacin 3, Karadjordjeva 2-4. Tel: +381 62 715 848

A big and lavish warehouse space. You enter through red curtains, the lighting is sexy, the people sexier. Expect house music, plenty of posing, and enjoy waiter service from true professionals, able to negotiate a gyrating crowd complete with full drinks tray above their heads. US legend David Morales played last winter. Reserve your places in advance to join the exclusive crowd.

Bar Baltazar, Karadordeva 9. Tel: + 381 64 1323550

A real live-wire of a clubbing bar, this one. A far cry from posey Magacin 3, this is downstairs in a large basement. Punters dance on stages around the large rectanglar bar, if not on it. Banging electro-house-techno.

Club Energija, Nušiceva 8

Dark and dingy, but with an interesting edgy vibe and red-lit furry walls - if you want a local hangout near Knez Mihailova, it's somewhere to try, with all sorts of undergound dance music on offer, from drum & bass to house and techno depending on the night.

Top 5 bars

The Federal Association of Globe Trotters, Bulevar Despota Stefana 7/ -1. Tel: +381 11 3242303

Also known as World Travellers' Club, and hidden in a converted apartment block (foreigners welcome), check out the website for the long, long drinks list, with cocktails from £2-5.

Decorated with memorabilia, with one quaint area that could be your granny's living room full of antiques, and a beautiful flourescent outdoor area (covered in winter), the ambience is wonderful and the staff and clientele friendly.

Belle Epoque, Djordja Vašingtona 2. Tel: +381 11 3345383

A plush, newish place with an upstairs seating area that can be reserved overlooking the dancefloor and across from the DJ booth. Stylish black decor, great cocktails and plenty of beautiful people.

Bar Idiot, Dalmatinska 13

A basement bar featuring rock, soul, new wave and electronica. Interesting wall decor and a nice terrace.

Bitef Art Café, Skver Mire Trailovic 1. Tel: +381 63 594294

Jazz, soul, pop, disco and house on some nights in this converted church. On others there's live rock.

Ben Akiba, Nusiceva 8. Tel: +381 11 3237775

Another bar in a converted flat, like World Traveller's Club it's great for cheap cocktails and has plenty of quirky decor - this time with paintings by local artists adorning the walls.

Top 5 restaurants

"?", Kralja Petra 6. Tel: + 381 11 36635421

The oldest restaurant, and one of the oldest buildings in Belgrade. Built in 1825, this place has served delicious traditional fare for over a century. The special, oven leg of lamb, was melt-in-the-mouth stuff, the goulash excellent at only £3.60, and we had to fit in with the local carnivores by trying a choice beef cut when it was, hilariously, described on the menu in English as 'young bull's sex glands.' Surprisingly tasty if slightly chewy stew in a dish made of bread.

Restaurant Zaplet, Kajmakcalanska 2. Tel: +381 11 2404142

This stylish restaurant, in an arty Belgrade suburb, will have you poring over the menu forever on account of its length. There's almost too much choice, from traditional dishes to western and pan-Asian options. Great meat and not too bad for vegetarians, compared to most of Serbia - if you like salad and pasta. Good wine list and funky loos too.

Stara Koliba
, Usce bb. Tel: +381 11 3117666

An enchanting woodlit walk brings you to this riverside restaurant, across the water from the fortress. A wooden constuction with views across the river and a pleasant enough folk band in the background. The barbecued octopus was delicious as a starter, while all the fish dishes excelled.

Restaurant Reka, Kej oslobodjenja 73b. Tel: +381 11 611625

If you want live music with your food you'll love this place - again on the riverbank in Zemun, this is an entire night out for the locals - expect great fish and seafood with a good dancing on the table potential. If you prefer not to have a loud folk and covers band playing in your ear get a table by the window.

Kalemegdanska Terasa, Mali kalemegdan bb. Tel: +381 11 3283011

A luxury restaurant in the best spot in Belgrade, at the top of the fortress overlooking the Danube. Beautiful decor inside, an amazing terrace outside, plenty of brilliant gourmet meat dishes for around a tenner and specialities for starters that include peppers stuffed with cheese.

Need to know

Reading: Belgrade (Bradt, £6.99)

Serbia tourist board: www.serbia.travel

Belgrade info: www.tob.co.rs

JAT Airways fly every day and British Airways 5 times a week from London Heathrow, prices from around £170 return including taxes

Gareth Scurlock stayed at the 4-star Hotel Balkan: www.balkanhotel.net , tel +381 11 36 36000

(http://www.timesonline.co.uk/tol/travel/holiday_type/music_and_travel/article5082856.ece)
Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 08 febrero 2009 :  16:43:11  Mostrar perfil  Responder con Cita
Pop zíngaro en las barcazas
Belgrado se rebela contra el pasado a base de consumo y diversión


IGNACIO DEL VALLE
El País, Madrid, 10/05/2008
Suplemento 'El Viajero', núm. 498, p. 6

Las gabarras locas o 'splavovi' flotan sobre el Sava y el Danubio, y se han convertido en animados centros de ocio en la capital serbia. Allí los que bailan parecen moverse a cámara rápida.

La primera impresión de Serbia es la horizontalidad. A medida que el avión desciende en una suave curva hacia el aeropuerto de Surcin, contemplamos una planicie tal que contradice toda noción razonable de esfericidad planetaria, parcelada en una suave modulación de colores, como esas mantas hechas de retales multicromáticos, e irrigada por un culebreante y majestuoso Danubio, río transfronterizo que ya es casi más literario que líquido. La segunda impresión, mientras el taxi se acerca a la ciudad, es la verticalidad. Un cinturón de paralelepípedos grises que retrotrae a la arquitectura soviética, a unas ínfulas ministeriales e intimidantes que ahora no producen más que una sensación de tristeza esencial. Y la tercera impresión, una vez situados en el cogollo de Belgrado, es de zigzagueo.

Una inesperada vitalidad insuflada por sus bulevares arbolados, terrazas concurridas, tiendas de moda, cafeterías, centros comerciales, galerías de arte..., todo confirmando la buena salud de una ciudad que, tras salir del oprobioso centelleo de la guerra, ha comprendido perfectamente que la mejor manera de ser reconocida como europea es... consumir.

Toda vez que ya estoy instalado, me preparo para lo más interesante de viajar: el choque frontal con la diferencia. Estar obligado a redefinirme, a volverme más sensible a lo que acontece a tu alrededor, a desarrollar un pensamiento y una estética alternativas. Mi hotel está en pleno barrio de Stari Grad, el verdadero centro neurálgico de la Ciudad Blanca, como denominan a Belgrado, y cuya vena aorta es Knez Mihailova, una calle peatonal atestada de gente y tiendas de marca (Zara, Adidas, Mango...) amalgamadas con los aristocráticos edificios levantados por las más importantes familias serbias en el siglo XIX.

Esta calle parte de la plaza de la República -Trg Republike-, donde podemos apreciar el teatro y el museo nacionales, y empalma en su otro extremo con la fortaleza de Kalemegdan. Esta fortificación, enclavada en medio de un parque -una popular zona de ocio donde se mezclan patinadores, canchas de baloncesto, corales cantando, tenderetes y viandantes de toda condición-, merece una visita pausada, y especialmente la fila interminable de vehículos blindados y artillería de todas las épocas que le indican el camino al visitante hacia uno de los paisajes más inolvidables que, humildemente, este servidor ha visto en sus viajes: en el vértice más occidental de la muralla, al pie de la columna al Vencedor de Belgrado, se disfruta de la espectacular desembocadura del río Sava en la anchura, lentitud y grandeza del Danubio. Una experiencia que no tiene nada que ver con la palabra, que se basa en el inconsciente, en la certeza de una belleza que podría cambiar el mundo, como aseguraba Dostoievski.

Pero Belgrado aún guarda más prodigios. Uno de ellos son las iglesias, joyas ortodoxas en cuyo interior resplandecen los altares en tonos azules, ocres y dorados, tremolando por la ondulación de las llamas de las velas. Sólo me alcanzó el tiempo para ver dos, la ineludible Sveti Sava, la imponente catedral, cuya estampa bizantina y dieciocho cúpulas dominan la ciudad desde Vracar, el barrio contiguo a Stari Grad. Y en la misma área, en el bulevar Kralja Aleksandra, la Crkva Svetog Marca, la iglesia dedicada a san Marcos -junto al Parlamento nacional- que sorprende por la mixtura de los materiales utilizados en su construcción (el bronce, el ladrillo, la madera) y por su particular celebración de Dios en tonos rojos y ocres.

Siguiendo con esa tónica singular de las ciudades en las que se mezcla lo bello y lo terrible, lo renovado y lo abandonado, lo nombrable y lo innombrable, aparte de la arquitectura religiosa me interesaban las cicatrices dejadas por el oscuro periodo Milosevic. En especial, el bombardeo de la OTAN, que comprobé en el agujereado edificio de la Televisión Nacional, cerca de la plaza de Slavija, y que condujo a la revolución de la pana, con la ocupación del Parlamento -del que, por cierto, la mitad de sus antiguos asientos deben de estar en casas particulares, porque en 2000 la gente se llevó la mayoría-, y el envío del antiguo presidente a La Haya para ser juzgado.

Las placas que recordaban a algunos trabajadores muertos durante las incursiones de los aviones de combate de la OTAN me refrescaron la opinión de Montaigne de que morir por una idea, cualquier idea, era concederle un excesivo valor lógico a las conjeturas.

Dejando aparte este oscuro episodio, y volviendo a los prodigios de Belgrado, no podemos saltarnos su gastronomía. Ésta nos habla, tanto como su historia, de una identidad formada a base de superar identidades pasadas y adquirir otras nuevas que las subsumen, pero no terminan de cancelarlas. Me refiero a esos platos serbios con reminiscencias de las 26 nacionalidades diferentes que conforman el país, platos -se lo aseguro- con la contundencia de un rinoceronte en el Palace. Goulash húngaro, kebab turco y diversas especialidades eslavas, entre las que recomiendo el burek (las albóndigas locales), pero, sobre todo, la pastelería en general; buenísima, pero que le obligarán a controlar su colesterol en las siguientes doce horas. Una copita, o dos, de su famoso slijvovica, aguardiente de ciruela, ayuda a enfrentarse a la pesadez posterior.
Torbellino de ritmos

De nuevo en el torbellino y la avalancha de humanidad, que diría Drácula, recorro otra vez Stari Grad para participar de su vida, de su cambio y de todo lo que la hace ser como es, y compruebo de nuevo en la aglomeración de sus comercios lo apasionante que resulta el acto contemplativo de los serbios inmersos en esa vida comercial que llega a sustituir a la vida real, su capacidad de seducción, los anuncios, las luces, los mostradores...

Toda esta animación me acerca a la hora de cenar y del copeo, una tarea que se puede cumplir en la parte de abajo del barrio, Skadarlija, la zona bohemia de antiguo adoquinado repleta de talleres de artistas, restaurantes, cabarés y locales de copas que siguen indicando que los habitantes de Belgrado se están ocupando como es debido del arte de vivir, es decir, de saber decir basta y eludir el absoluto. El Ima Dana es una buena opción como restaurante, con un grupo musical que sabrá arrullar al comensal en su degustación de comida tradicional. Luego, las copas se pueden comenzar en la cercana calle de Strahinjica Bana, y cuando se hayan calentado motores, la sorpresa de la noche: las splavovi, o gabarras locas de Belgrado. Ya las había visto flotando en gran número a lo largo del Sava y del Danubio, y me preguntaba si pescarían algo en la orilla.

Cuando un camarero me explicó que colocar los lugares de diversión lejos del centro había sido una manera de escapar al Gran Hermano que todo lo había vigilado durante el periodo comunista, no tardé en llegar a un acuerdo con un taxista para que me acercase al río. Cuando lleguen, no se asusten si ven unas barcazas con aspecto infame y a las que se accede por puentecitos inseguros: el ambiente es delirante, y la diversión, segura.

En el Panter podrán hacer karaokes con los músicos, y en el Anamarija podrán bailar esa especie de pop zíngaro que se pincha por todos lados y que parece tocado por esos gitanos a cámara rápida de las películas de Kusturica. El resto de la noche serbia ya depende de su curiosidad y su capacidad de encaje. Y no se preocupen por la seguridad: últimamente, todo en Serbia se confabula para negar la muerte.

Ignacio del Valle (Oviedo, 1971) es autor de Cómo el amor no transformó el mundo (Espasa Calpe, 2005).

(http://elviajero.elpais.com/articulo/viajes/Pop/zingaro/barcazas/elpviavia/20080510elpviavje_3/Tes)
Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 17 marzo 2009 :  15:25:38  Mostrar perfil  Responder con Cita
Las mejores cosas para visitar en Belgrado
Monumentos y Edificios Emblemáticos


http://www.serbia.com.es/turismo-belgrado.php

En castellano.
En castellà.
Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 28 marzo 2009 :  18:47:21  Mostrar perfil  Responder con Cita
BELLEZAS Y MONUMENTOS: LA FORTALEZA BELGRADENSE

Jelena Gligoric

RADIO SRBIJA
16 de marzo de 2009.

La Fortaleza belgradense es una de las siete fortificaciones construidas a orillas del Danubio en Serbia. Se iergue sobre la desembocadura del rio Sava al Danubio confirmando la importancia de esta encrucijada fluvial de caminos, culturas , influencias economicas y politicas entre el Este y el Occidnete. Los lectores de un diario catalogaron la Fortaleza de Belgrado entre una de las siete hazanas constructoras en Serbia, y por el bello panorama que se extienden sobre la ciudad, representa un sitio inevitable al que acuden los turistas.

La Fortaleza belgradense, rodeada del parque Kalemegdan, en la delta del Sava al Danubio, es un motivo distintivo de las postales de Belgrado y ocupa un puesto dominante en la ciudad. Se construyo en el periodo entre los siglos 2 y 18. Esta mas grande fortificacion de la ciudad, es testimonio de las tendencias de la arquitectura militar europea en los pasados dos milenios.

Durante el segundo siglo esta fortaleza se construyo como el castrum en Singuidunum y es uno de los numerosos campos militares de los legionarios establecidos a lo largo de la frontera del Imperio Romano. Resistia los ataques de los invasores hasta el siglo siete cuando, sobre sus escombros se levanto el primer poblado eslavo denominado Beli Grad (ciudad blanca). La nueva fortificacion medieval, construyo en el siglo 12 con el proposito de cuidar desde la costa del Sava y el Danubio las fronteras del estado serbio, especialmente en el siglo 15 de la invasion turca. En esa epoca la fortaleza era el castillo y palacio del gobernador serbio Stefan Lazarevic, y a orillas del rio Sava se construyo un puerto de guerra. Tambien se cnostruyeron las fortificacioens de la Ciudad Alta y la Baja en las que se encontraban importantes instituciones del Estado.

En los siglos 16 y 17, cuando Belgrado estaba bajo el dominio turco, no se ha renovado la fortaleza. Una reconstruccion mas importante se hizo a comienzos del siglo 18 en epoca de la monarquia de los Habsburgs y entonces era una de las fortalezas mas fuertes de Europa. A ese periodo recuerdan los restantes fragmentos de la fachada barroca de la puerta. La Fortaleza belgradense perdio su funcion despues de la Segunda Guerra Mundial cuando el ejercito abandono sus murallas. Variios decenios antes el campo de la ciudad, kelemegdan, se arreglo como parque plantando diferentes especies de plantas.

Desde la calle centrica de la ciudad Knez Mihailova, la que es ahora zona de peatones y comercial, se puede entrar a la Ciudad Alta de la Fortaleza por las puertas Stambol y sahat, mientras que a la Ciudad Baja por las puertas Vidin y Mracna. Dentro de la Fortaleza se encuentran el Museo Militar, la galeria del Museo de Historia Natural, asi como un inacostumbradamente bello edificio del Instituto para la proteccion de monumentos culturales construida en el sigl o19 para las necesidades del ejercito serbio. La atencion de los visitantes atrae la Torre Sahat del siglo 18 en el estilo barroco de aproximadametne 30 metros de altura cuya reloj todavia toca las horas.

La Fortaleza belgradense debe recorrerse con un guia para enterarse de algunos cuentos interesantes relacionados con sus bellezas. El monumento al Vencedor, obra del escultor Ivan Mestrovic del año 1928, se levanto en gloria al Frente de Salonica. La majestuosa figura de hombre nudo con espada y halcon en la mano en lugar se encontrarse en Terazije, zona mas centrica de la ciudad, se coloco dentro de la Fortaleza a exigencia de los belgradenses con la argumentacion de que ofende la moral publica. En su proximidad se encuentra el Pozo Romano de 60 metros de profunidad. Son interesantes tambien las leyendas sobre la existencia de pasillos subterraneos debajo del cause del Danubio. En la misma costa del rio, en la Ciudd Baja, hay una torre de cañon llamada Nebojsa de mas de 20 metros de altura, desde la que se defendia la entrada al puerto. En epoca de los turcos en la Fortaleza habia un calabozo en el que perido la vida, entre otros, el revolucionario y poeta griego Riga de Fere.

En los utlimos años la ciudad ha invertido mucho dinero para arreglar la Fortaleza belgradense la que es el centro de numerosas manifestaciones, y cuando se eliminen los requisitos que se buscan, Serbia va a proponer esta obra grandiosa para que entre en la Lista de Proteccion del Patrimonio Cultural Mundial.

(http://glassrbije.org/S/index.php?option=com_content&task=view&id=6489&Itemid=29)
Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 07 junio 2009 :  23:58:06  Mostrar perfil  Responder con Cita
ALLOTJAMENT A BELGRAD - Apartaments
ALOJAMIENTO EN BELGRADO - Apartamentos


Welcome to Belgrade-Apartment.org

We trust we can provide you with your perfect Home from Home in Belgrade the City of the Future in Central Europe !!!

In order to see our apartments please click on the botton "Properties" on the left side.

If you have experience about Belgrade, you know the average quality of the apartments on the "short term renting market" is pretty low, and the service offered by central Hotels is not of European standards.

Looking forward to visiting Belgrade on a vacation or a short trip and hunting for fully serviced apartments in Belgrade? VescoService d.o.o. specialises in providing short-stay and long-stay apartments, serviced and family apartments for vacation, apartments for corporates and business travelers who want more from their stay in Belgrade.

* cable digital TV
* serviced on a weekly basis
* weekly linen change (on request)
* 24 hr property manager
* all furnishings
* TV, video/DVD
* broadband Internet connection (on request)
* utilities paid (short-term only)
* Min. stay 2 nights

Our clients enjoy roomy, relaxed, well-managed corporate housing in some of Belgrade's finest central locations.

Skype: fienga.giulio
Email: info@belgrade-apartment.org

+ INFO: http://www.belgrade-apartment.org/
Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 12 junio 2009 :  22:37:59  Mostrar perfil  Responder con Cita
La Vecchia Fiera

Da Belgrado, scrive Marco Abram
OSSERVATORIO SUI BALCANI
03.06.2009

Staro Sajmište, un lager nel centro di Belgrado. Tra il 1941 e il 1944 vi furono internate migliaia di persone. Oggi è un luogo difficilmente visibile e sconosciuto a buona parte dei belgradesi. B92 se ne è occupata con un documentario. Ne abbiamo parlato col regista

Niente filo spinato, niente torrette, niente camini, niente “Arbeit macht frei”. Nel lager di Belgrado non v’è nulla di ciò che contraddistingue oggi Auschwitz o Dachau, nonostante sia situato praticamente nel centro della capitale serba. A dire il vero non si trovano indicazioni su di esso nemmeno nelle guide della città, che i turisti generalmente lasciano senza sapere nulla sulla sua esistenza. Non sono comunque gli unici, spesso anche gli stessi cittadini sono all’oscuro o hanno solamente una vaga idea al riguardo.

Tuttavia Staro Sajmište (la Vecchia Fiera: http://www.open.ac.uk/socialsciences/semlin/) fu un lager vero e proprio dove tra il 1941 e il 1944 furono internate più di 40.000 (questo il dato ufficiale della Jugoslavia socialista) persone tra ebrei, rom, serbi e oppositori politici di ogni nazionalità. Dopo la sua chiusura le tormentate dinamiche della memoria del Novecento balcanico hanno finito per determinare un sostanziale oblio collettivo rispetto al quale solamente di recente si è iniziato a ragionare.

Il campo venne aperto nel 1941 dalle forze d’occupazione naziste in un’area allora appena raggiunta dallo sviluppo cittadino, sulla riva della Sava, subito oltre il ponte Branko che oggi porta a Novi Beograd. Lo spazio era stato fino ad allora utilizzato per ospitare i padiglioni della fiera campionaria internazionale del Regno di Jugoslavia, inaugurata nel 1937.

Le SS di Himmler ne fecero uno dei primi Judenlager in Europa, con l’intenzione di risolvere efficacemente il "problema ebraico" in Serbia. Quando nel 1942 a Berlino si cominciò ad articolare l’idea di soluzione finale, al campo arrivò uno dei primi camion attrezzati per la “gassazione”. Staro Sajmište fu un esperimento ben riuscito della politica nazista. Prima dell’estate la quasi totalità della comunità ebraica serba era stata sterminata, e Belgrado poté essere dichiarata città “Judenfrei”. In quei mesi morì anche la ventenne belgradese Hilda Dajc', le cui lettere dal campo rappresentano una preziosa testimonianza [...].

Nell’aprile del ‘42 Staro Sajmište venne quindi convertito in Anhaltelager e divenne luogo di reclusione per avversari politici, partigiani ed altri oppositori provenienti da tutta la Jugoslavia. Grazie alla posizione centrale funzionò come centro di smistamento verso la Germania e il resto dell’Europa centro-orientale, rimanendo in attività fino a qualche mese prima della liberazione della città, nell’ottobre del 1944.

Nella Belgrado odierna il sito è difficilmente notabile. L’insieme degli edifici dove erano rinchiusi gli internati somiglia a molti altri quartieri cittadini degradati, gli stabili sono stati infatti occupati da rifugiati delle guerre degli anni ‘90, famiglie rom e abusivi di ogni tipo. Nel campo oggi si incontrano normali scene di vita domestica, tra panni stesi al sole e bambini che giocano nei cortili. L’unico segno del tragico passato è rappresentato, in un piccolo giardino abbandonato a se stesso tra le case, da una rovinata lapide commemorativa con la sintetica incisione: “Qui la Gestapo tedesca ha fondato nel 1941 il campo di Sajmište nel quale, con l’aiuto dei traditori locali, ha torturato e ucciso circa 40.000 persone provenienti da tutto il paese”.

Leggete l'articolo completo e l'intervista a Marko Popovic', regista del documentario Sajmište. Istorija jednog logora ('Staro Sajmište. Storia di un lager') a http://www.osservatoriobalcani.org/article/articleview/11399/1/51/
Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 19 junio 2009 :  16:48:19  Mostrar perfil  Responder con Cita
24 HORAS EN... BELGRADO
Noches de charanga eslava


LUIS ROCA
El País, Madrid
Suplemento 'El Viajero', núm. 553
30/05/2009

Belgrado es más joven y vibrante que nunca, aunque todavía se pueden ver las heridas de los bombardeos de 1999. Arte, compras y precios asequibles. Bienvenidos a la metrópoli de los Balcanes

Situada en la confluencia de los ríos Danubio y Sava, la última capital europea bombardeada -por la OTAN, en 1999, durante 78 días- ya no es sótano alienado, como la retrató Emir Kusturica en Underground (1995), Palma de Oro en Cannes. Belgrado, la Nueva York de los Balcanes, está hoy de moda. Portón de Occidente durante siglos, enormes centros comerciales conviven con colosales templos ortodoxos, edificios del realismo socialista y locales de ocio de adelantadas propuestas para una población mayoritariamente joven. Madonna actuará próximamente y Rafa Nadal saluda al viandante desde vallas publicitarias entre vetustos trolebuses y coches de gama alta.

09.00 Bollos y ruinas

En cualquiera de las panaderías de la popular cadena Hleb & Kifle (pan y bollos) probaremos el más característico pan local, a base de harina de maíz y con forma de magdalena. Algo tenemos que echarnos al estómago antes de visitar las consecuencias de los tres meses de pepinazos de la OTAN hace 10 años. Los restos de las antiguas sedes de los ministerios del Interior yugoslavo y serbio, en la confluencia de las avenidas Nemanjina y Kneza Milosa, impresionan. Estos edificios heridos de muerte (las "ruinas de Solana" o "de Milosevic", según se mire) son un turbador obús para la conciencia europea.

10.30 El zoo de Kusturica


El infierno dista sólo dos kilómetros del paraíso en "la ciudad de las 15 colinas". Kalemegdan es el gran parque de la ciudad, en el casco histórico. 52 hectáreas para paseos y arrumacos entre tilos, castaños de hojas rosadas y flores todo el año, con vistas privilegiadas a la unión del Danubio y el Sava. Entre ambos caudales, la islita Veliko Ratno fue despensa de preciadas verduras para emperadores austrohúngaros. Un museo militar nos recuerda que estamos en una de las ciudades europeas más reconstruidas. Celtas, romanos, otomanos y austriacos la han querido para sí. De todos quedan vestigios en la fortaleza que preside el parque, cuya piedra blanca da nombre a la ciudad (Belgrado significa "ciudad blanca"). Una torre permite contemplar las estrellas en visitas nocturnas. Kalemegdanska Terasa, único café del fortín, ofrece una visión aérea del zoo de la ciudad (Mali Kalemegdan, 8; de 8.00 a 20.30 en verano), que data de 1936. Es el mismo donde arranca la película Underground, de Emir Kusturica. En la zona, Ralph Fiennes rodará como director la adaptación de la tragedia de Shakespeare Coriolanus, con Vanessa Redgrave.

12.00 Casco histórico

Del Kalemegdan nace la arteria comercial tradicional de la ciudad, Knez Mihailova, totalmente peatonalizada. Entre las firmas locales destaca la cadena de ropa Mona, con diseños de la tenista Jelena Jankovic. En la confluencia con la calle Cika Ljubina, el Instituto Cervantes ocupa un lugar privilegiado. Sus 2.000 alumnos son indicador del interés serbio por la cultura española. La calle finaliza en la plaza de la República. Toda la zona es hervidero de estudiantes por la presencia de la Universidad. Destaca la cúpula dorada acebollada de la catedral del Arcángel San Miguel (Kneza Sime Markovica con Kralja Petra), emblema de la ciudad antigua. Coffee Dream (Kralja Petra, 23) y Ruski Car (Knez Mihailova con plaza de la República) son cafés de referencia. En el modernista hotel Moscú (Balkanska, 1) se hospedó Trotski cuando era corresponsal de La Gaceta de San Petersburgo.

14.30 ¡Más madera!

En el parque de Tasmajdan se encuentra el emplemático restaurante Madera (Kralja Aleksandra, 43). Es una gran terraza con lo mejor de la comida balcánica. Ensalada de dados de tomate, pepino, cebolla y queso blanco espolvoreado, y de segundo, los clásicos asados de carne de cerdo chevapchichi (en rollo) o pljeskavica (aplastados como hamburguesas). Para beber, cerveza o rakia, aguardiente a base de ciruela. Los dueños del Madera también administran el santuario de la bohemia belgradense, el restaurante del Club de los Escritores (Francuska, 7). Data de 1950. En Belgrado es normal comer por el equivalente a siete euros. El dinar, moneda local, se cambia en máquinas expendedoras en calles, hoteles y gasolineras. En dirección al casco histórico por Kralja Aleksandra dejamos a la derecha la sede del Parlamento serbio.

18.00 Sava, santo y río

La iglesia blanca del Santo Sava (parque Karadordev) es el tercer mayor templo ortodoxo del mundo. Data de 1935, aunque sigue inacabado. El mármol verde de sus columnas combina con el blanco de los frisos de las paredes. También Sava da nombre al río que muere en Belgrado tras atravesar cuatro regiones de la ex Yugoslavia. El puente Brankov nos lleva directamente a Nuevo Belgrado, explanada que albergó un campo de trabajo nazi durante la II Guerra Mundial. Aquí están el Museo de Arte Contemporáneo, el Arena de Belgrado, el Centro Sava de Congresos y la torre Usce, que con 100 metros es la cumbre arquitectónica de la ciudad. Se yergue junto al centro comercial Usce, el mayor de los Balcanes, de reciente apertura. La ribera del Sava es una apacible extensión verde para viandantes y deportistas. Sus barcazas ancladas a la costa son animadas terrazas en verano, con vistas al Kalemegdan, casco histórico de la ciudad.

21.30 Silicon Valley

La calle Skadarska, en el bohemio Skadarlija, es punto de encuentro nocturno de locales y turistas. Sobre antiquísimo empedrado e iluminadas con tenue luz de farolas, las kafanas (restaurantes típicos) inundan la vía. Como el clásico Dva Jelena (Skadarska, 32). Bandas tradicionales serbias ambientan la cena con suave música melancólica que se transforma de pronto en charanga cíngara electrizante. La marcha nocturna en la ciudad se reparte hasta las cinco de la madrugada por la zona. Silicon Valley, en la calle Strahinjica, para belgradenses pudientes. Dicen que debe su nombre a la profusión de implantes de silicona. Pero los más frecuentados por la calidad de sus propuestas musicales son Noir Lounge Bar (plaza de la República, 5; pop, rock, música en vivo los jueves), Tube (Simina, 21; house, jazz, techno, funk), Gauchos (Dunavska, 17; latina), Bitef Art Café (Mire Trailovic, 1; pop, rock, música ailovic, 1; pop, rock, música en vivo); Amsterdam (Kej Oslobogjenja, s/n; fusión pop y tradicional) y Savana (Kej Oslobobjenja, 29; pop, rock, latina).

(http://elviajero.elpais.com/articulo/viajes/Noches/charanga/eslava/elpviavia/20090530elpviavje_4/Tes)
Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 05 julio 2009 :  20:41:27  Mostrar perfil  Responder con Cita
HOTEL TOWNHOUSE 27
Maršala Birjuzova 56
11000 Belgrade, Serbia


A new and exclusive four star boutique hotel has been opened in Belgrade, Serbia. TOWNHOUSE 27 – oasis of calm, comfort, privacy, and elegance in downtown Belgrade.

On a quiet street in the old city centre, steps away from the Republic Square and Knez Mihailova street, TOWNHOUSE 27 offers luxury accommodation whether you are travelling for business or pleasure. Stylish and original design coupled with impeccable service will make your stay in Belgrade a unique experience.

TOWNHOUSE 27 is the first authentic boutique hotel in Belgrade, Serbia. Our concept was to combine impeccable service with modern architecture and minimalist interior design that exude a mix of cosmopolitan and cosy ambiance. Soothing colour palette, sumptuous custom-made furnishings, a touch of glass and exposed brick, as well as photographs, art objects and sculptures, create an atmosphere of comfort, intimacy, and trendy elegance. Every guest room has a direct phone line, high-speed internet, and Bang & Olufsen flat screen TV, allowing you to stay in touch with everything that is important to you. The hotel has 6 floors and a panoramic elevator.

Located a few steps away from the historical quarter of Kosancicev venac, pedestrian and shopping zone of Knez Mihailova street, Kalemegdan fortress, and rivers Sava and Danube, TOWNHOUSE 27 offers 20 luxurious accommodations with en-suite bathrooms. The guest room size varies from 32-60m2 (355-645 sq.feet). You can choose from guest rooms with queen size bed to Junior and Superior apartments with two bathrooms and a balcony. We also offer a Presidential apartment with a Jacuzzi, as well as an option to join two units into one large family apartment.

Our warm and pleasant staff will attend to your every need, so that you may feel right at home in TOWNHOUSE 27.

Café and Lobby Bar

Café and Bar are located on the ground floor of the hotel with a view of the bustling city. In the cosy and stylish ambiance of the Café, buffet breakfast is served from 6:30 - 11 a.m. Throughout the day, you can use the Café to relax, work, chat or just watch the passers-by.

+ INFO: http://www.townhouse27.com/
Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 08 julio 2009 :  00:49:37  Mostrar perfil  Responder con Cita
La città selvaggia

Da Belgrado, scrive Lucia Manzotti
OSSERVATORIO SUI BALCANI
02.07.2009

[You can read this article in English: http://www.osservatoriobalcani.org/article/articleview/11547/1/404/]

Belgrado è una città costruita quasi per metà in "modo informale", cioè abusivo. Speculazione, ma anche incapacità del sistema di rispondere alle necessità abitative di base alla base di un fenomeno che non sembra rallentare, nonostante i provvedimenti delle autorità

"Divlja gradnja", costruzioni selvagge. E' questa l'espressione con cui, solitamente, in lingua serba si indica l'abusivismo edilizio. Dal 2004, dopo il Congresso di Vienna dedicato a questo tema nell'Est Europa, si è passati all’uso del termine "costruzioni informali”. Belgrado è in pratica per metà una città costruita "in modo informale". Secondo i dati raccolti nel 2006 da "UN-HABITAT" (agenzia delle Nazioni Unite per le politiche abitative) il 43% della superficie ad uso abitativo nella capitale serba è costruita abusivamente. Ufficialmente si parla di 200mila abitazioni.

“Le costruzioni selvagge” vanno dalla singola unità abitativa al piano in più costruito senza permessi, per arrivare a veri e propri insediamenti: si va dagli slum abitati da rom (125 censiti a Belgrado) a quartieri fatti di ville e abitazioni lussuose, con strade magari talmente malconce da permettere a malapena il passaggio delle macchine, ma con case e ambienti perfettamente curati non appena si varca la soglia dei cancelli.

“Questo tipo di soluzioni abitative si trova soprattutto nelle grandi città come Belgrado e Novi Sad”, spiega Zlata Vuksanovic', project manager di UN-HABITAT ed esperta di insediamenti informali. “Ci sono state delle accelerazioni del fenomeno durante le guerre balcaniche a causa di rifugiati da Bosnia e Croazia e di sfollati dopo la guerra in Kosovo”.

Sarebbe però fuorviante considerare la divlja gradnja come un fenomeno unicamente legato alle guerre degli anni Novanta. Si tratta piuttosto di una modalità di sviluppo legata alla scarsa capacità del sistema, socialista prima e dello stato post-socialista dopo, di provvedere ai bisogni abitativi di una società che è profondamente cambiata negli ultimi decenni.

“L'abusivismo edilizio è iniziato in forma massiccia negli anni Settanta – continua la Vuksanovic' – quando l’industrializzazione del paese ha causato un massiccio spostamento di popolazione dalla campagna alla città. In quegli anni lo Stato ha costruito tantissimo: Novi Beograd si è sviluppata con punte di 10mila appartamenti tirati su in un anno, ma anche questo ritmo forsennato si è rivelato insufficiente. In molti iniziarono allora ad installarsi ai bordi della città. Secondo una legge valida ancora oggi, la superficie che rientra nei confini cittadini è di proprietà del comune, non privatizzabile, la superficie agricola invece si poteva liberamente comprare”.

Questi nuovi cittadini hanno perciò comprato un pezzetto di terra su cui hanno costruito, senza permessi, la propria casa. A Belgrado l’esempio più clamoroso di questo tipo di sviluppo è Kaludjerica, piccola città di 20mila abitanti nata alla periferia sud-est della capitale serba, lungo l’autostrada che porta a Niš, senza alcun tipo di pianificazione. “Era una posizione ottimale – continua la Vuksanovic' – non si rischiavano sanzioni o la demolizione della casa e allo stesso tempo era vicino alla città. Oggi ci sono anche alcuni servizi, come una scuola e un ambulatorio medico, ma per molti anni Kaludjerica ha avuto grossi problemi con l’elettricità, l’acqua corrente, la raccolta dei rifiuti e tutt’ora è non è ben servita”.

Leggete l'articolo completo a http://www.osservatoriobalcani.org/article/articleview/11527/1/51/
Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 25 agosto 2009 :  15:21:57  Mostrar perfil  Responder con Cita
Belgrado, el 'enfant terrible' de los Balcanes
Recorrido para conocer el corazón de la Europa más bizarra: cicatrices de guerra, barrios bohemios,
playas urbanas y excéntricas dosis de vida nocturna


BORJA VARGAS
El País.com, Madrid
25/08/2009

Bañada por los ríos Sava y Danubio, la capital de Serbia es el lugar menos cuerdo de Europa. Quizá por las mêlées nocturnas, por su carácter díscolo o por la falta de complejos de su marcada personalidad, gentil y vehemente. Belgrado se comporta como un rebelde de su propia historia, se ha despojado de su belicoso pasado y presume de un optimismo inalterable y poco templado, casi temerario.

Quien espere encontrar el sótano lleno de gente alienada de Underground, la célebre película de Emir Kusturika, se equivoca. La sociedad ha despertado de su letargo, deja en un cajón los fantasmas del pasado y se abraza al siglo. Vibrante, ruidosa, joven, deliciosamente encantadora y, al mismo tiempo, desaliñada, barata y con altas dosis de vida golfa y espíritu de evasión. El delirio de su día a día se baila a ritmo de pop cíngaro y desvaríos trompeteros, sin hacer ascos al rock y al jazz más moderno.

El viajero se sentirá en una Europa desconocida, bizarra y ajena, que seduce y sorprende. Mezclarse con su paisanaje -cuenta con un millón de almas- completa la experiencia, pues camina a su aire pero recibe al turista con amabilidad y curiosidad. Aunque aún no forma parte del manido catálogo de destinos turísticos, esta ciudad está dispuesta a robarle protagonismo a Barcelona y Berlín sirviéndose de ideas propias, sin plagiar ningún modelo. Bienvenidos a una de las mayores expresiones de vida de Europa, en plena efervescencia artística y cultural.

01 Testigo de cien batallas

Núcleo de la ciudad en el pasado, la ciudadela de Belgrado se eleva sobre la confluencia del Danubio y el Sava. El parque Kalemegdan que la engloba constituye la mayor zona verde de la capital, donde innumerables oriundos pasan el día patinando, jugando al baloncesto o contemplando, bajo los tilos, la armoniosa unión de los dos cauces.

Este recinto amurallado mantuvo su relevancia geoestratégica durante la turbulenta historia de Belgrado: en dos mil años fue testigo de más de cien batallas, siendo destruido y reconstruido 40 veces. Dividida en dos, alberga la monumental Torre del Reloj, el Museo de la Fortaleza, el Museo Militar y el zoo, además de otros reclamos curiosos como una colección de vehículos blindados y artillería de todas las épocas, o la estatua Pobednik, monumento que conmemora la primera victoria del bloque aliado en la Primera Guerra Mundial.

02 Cicatrices de guerra

La calle Knez Mihailova es un ancho bulevar peatonal repleto de edificios históricos, cafés, heladerías y tiendas de las mejores marcas, que atraviesa la parte vieja de la ciudad (Stari Grad). Desemboca en la Plaza de la República, centro social y reivindicativo del país, donde se encuentran el Teatro Nacional, el Museo Nacional, con restos arqueológicos de las múltiples civilizaciones que anduvieron por la ciudad. La calle Kneza Milosa aún conserva edificios bombardeados, donde hacerse una idea de lo acontecido hace una década en la capital serbia.

03 Barrio de Dorcol

La parte más antigua de Belgrado, donde antaño vivían serbios, croatas, turcos, austriacos, judíos y griegos, conserva esa mezcolanza en el estilo de este puñado de calles apretadas junto al Danubio. Una de ellas, Cara Dusana, cuenta con uno de los edificios más viejos de la ciudad, fechado en 1724, junto a construcciones del siglo XIX como el actual Museo Vukov y Dositejev, la sala Svetog Save, la mezquita Bajrakli-dzamija, única de la ciudad, o la iglesia de San Alexander Nevsky. La fuente Cukur Cesma recuerda el incidente ocurrido en 1862, cuando un muchacho serbio fue asesinado, lo que provocó choques entre serbios y turcos y la salida definitiva de estos últimos de la ciudad.

04 Belgrado bohemio

El bullicioso barrio de Skadarlija, donde se daban cita las figuras del escenario cultural e intelectual del siglo XIX, es el alma bohemio de la ciudad. El empedrado de la calle Skadarska conserva el acento romántico y antiguo de la época, y hoy congrega a fauna urbana diversa y heterodoxa: músicos callejeros, cuentacuentos, adivinos y mimos.

Este particular Soho belgradense está hoy dominado por viandantes y hombres de negocios que almuerzan en sus restaurantes. Aquí pueden degustarse las especialidades serbias en sus kafanas (cafés tradicionales), que antaño daban cobijo a la intelectualidad y hoy son restaurantes de lujo con comida regional y grupos de música folk.

05 El pueblo de Zemun

Esta municipalidad no parece formar parte de la urbe y destaca por una identidad propia. Zemun, en el extremo noroccidental, estuvo en manos del imperio austríaco (después austrohúngaro) desde 1718 hasta la Primera Guerra Mundial y fue puesto militar fronterizo con el imperio otomano. Se asemeja a un bucólico pueblo de casas bajas con su iglesia, sus costumbres, sus vecinos de toda la vida y sus posturas irrenunciables. A menudo sus habitantes afirman no provenir de Belgrado, sino simplemente de Zemun. Ambos distritos, antes localidades diferentes, han vivido mucho tiempo sin mirarse a la cara y hoy conviven en maridaje de conveniencia.

06 La 'Sagrada Familia' de Serbia

La Catedral del Santo Sava es una de las iglesias ortodoxas más grandes del mundo y un símbolo de Serbia. Su remodelación comenzó en 1985 y aún no ha terminado, siendo financiada solo por donaciones. Aunque lo trabajos en el exterior finalizaron en 2003, recubrimiento de mármol incluido, continúan las demás mejoras. El templo está dedicado a San Sava, fundador de la Iglesia ortodoxa serbia y figura importante en la historia medieval del país. Está en el municipio de Vracar, cerca del Stari Grad, sobre el lugar donde presuntamente sus restos fueron incinerados en 1595 por los turcos otomanos.

07 Belgrado tiene playa y mar


Así lo afirman sus habitantes. Su reino no es de este mundo. Ada Ciganlija es una porción de tierra en pleno río Sava. Hasta 1967 era sólo una isla con una arboleda espesa, pero poco a poco fue cambiando. Hoy día se presenta en la publicidad como el mar de Belgrado y por ello incluye una playa con bañistas que disfrutan del sol y la arena a solo cuatro kilómetros del centro. Su vida nocturna es de lo más divertida y jovial, y para muchos sirve de escapada los fines de semana. Incluso tiene, en su extremo sur, una sección nudista.

08 El padre de la corriente alterna


El científico que da nombre al Museo Nikola Tesla es para muchos desconocido. No forma parte de la cultura popular, pero fue uno de los inventores más importantes de la historia y este año se cumplen 150 años de su nacimiento. Se considera a Tesla como el padre de la corriente alterna, fundador de la industria eléctrica y el verdadero creador de la radio, entre otras muchas cosas. El museo fue fundado en 1952 y guarda unos 160.000 documentos originales y 5.700 objetos de otro tipo.

09 Hoteles de lujo y Eurovisión

Nuevo Belgrado o Novi Beograd es un barrio que concentra gran parte de la actividad comercial y de negocios. Situado en la ribera izquierda del Sava, cuanta con sitios de interés como el espectacular Museo de la Aviación, el Museo de Arte Contemporáneo o el mítico Hotel Juloslavija, donde han dormido importantes personalidades. Por otros motivos destaca el Belgrade Arena, pabellón que acogió el Festival de Eurovisión de 2008, amén de todo tipo de eventos deportivos.

10 Vida nocturna

La joya de la corona nocturna de Belgrado son los splavovi o clubes flotantes en las orillas de los ríos Sava y Danubio. Diversión toda la noche para todas las tendencias musicales que se puedan demandar: desde el folk a la electrónica. La extensa oferta puede llegar a enervar al recién llegado, así que se ha puesto un poco de orden: la orilla del Danubio es la más chic; la orilla del Sava, bohemia y atrevida; y Ada Ciganlija, la más despreocupada.

Entre los clubes más destacados se encuentran la coctelería Cruise (Block 70), el Andergraund (Pariska, 1a) y splavs como Acapulco (Zemunski Kej), Ambis (Staro Sajmiste) o el Exile (junto al viejo puente de Sava). La marcha nocturna, no obstante, también se prodiga por diferentes zonas del interior urbano, como la conocida como Silicon Valley (calle Strahinjica bana), que debe su nombre a la excesiva profusión de implantes de silicona que pasean por esta vía de la parte vieja de Belgrado.

Pero existe un club flotante (actualmente en reconstrucción tras quemarse) que ha alcanzado cierto grado de fama internacional por el desfase nocturno del que hace gala. A nadie le resulta indiferente en la capital, para bien o para mal. Se llama Crni Panter (Pantera Negra) y es célebre por los conciertos de música gitana y el desmadre que alcanzan sus fiestas que, según las malas lenguas, acaban con disparos al aire.

Guía

Dónde comer

- Restaurante Daco (Patrisa Lumumbe, 49). El número uno de Serbia, según muchos, incluso si no eres un fan de la cocina local. Es un deber visitarlo. Entre 25 y 30 euros.

- Restaurante Madera (Kajmakcalanska, 2). Este restaurante ofrece una amplia gama de comidas de todas las especialidades, desde comida serbia hasta cocina asiática. El lugar siempre está atestado de gente por lo que requiere reserva para evitar sorpresas. Entre 20 y 25 euros.

Los dueños del Madera también administran el templo de la bohemia belgradense, el restaurante del Writers Club (Francuska, 7), el lugar que durante más de 60 años fue refugio de diplomáticos, escritores, estadistas, políticos y actores. Entre 15 y 20 euros.

- Café Dva Jelena (Skadarska, 32). Elegante y sofisticado, de los mejores kafanas que se pueden encontrar en pleno Skadarlija. Un gozo para los cinco sentidos que data de 1832. Comer oscila entre 20 y 25 euros.

- Restaurante Godo (Block 70). Tiene la particularidad de estar flotando sobre el Sava y de no ser muy caro. Entre 15 y 20 euros.

Dónde dormir

- Hotel Moscú (Balkanska, 1). Es un hotel de cuatro estrellas construido en 1906 bajo los cánones del art déco y está situado en el centro. Aquí se hospedó Trotski cuando era corresponsal de La Gaceta de San Petersburgo y la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial, pues aquí trasladó su sede en 1941. Habitaciones por 120 euros.

- Villa Kalemegdan (Strahinjica Bana, 7). Es el orgullo de Belgrado. El lujo y las vistas que ofrece este hotel merecen la pena pagar una cantidad más elevada. Habitación desde 130 euros.

- Hostal The Duke (Strahinjica Bana, 29). Para bolsillos sensibles y gente aventurera que quiera conocer gente. El servicio es exquisito y el ambiente excelente. Hay servicio de recogida y guía turístico. Habitación compartida por 10 euros.

(http://elviajero.elpais.com/articulo/viajero/Belgrado/enfant/terrible/Balcanes/elppor/20090825elpepuvia_1/Tes)
Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 02 noviembre 2009 :  23:36:30  Mostrar perfil  Responder con Cita
Un musée rom à Belgrade

L'HUMANITÉ
le 23 octobre 2009

Un musée de la culture des Roms vient d’ouvrir dans le centre de Belgrade par une exposition sur les écrits en langue rom. «La contribution des Roms à notre culture et à notre histoire est immense. Ce musée est une bonne manière de le montrer», a indiqué le maire de Belgrade, Dragan Djilas. Le musée, qui s’étend sur 75 mètres carrés, dispose d’une bibliothèque numérique avec quelque 200 ouvrages en langue rom, de plus de 100.000 documents dans cette langue, ainsi que de films documentaires sur les Roms.

(http://www.humanite.fr/2009-10-23_Cultures_Points-chauds)
Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 06 noviembre 2009 :  16:09:31  Mostrar perfil  Responder con Cita
SKADARLIJA

Jelena Gligoric
RADIO SRBIJA
March 16, 2009

Paris has Montmartre, Vienna has Grienzig, Athens has Plaka and Belgrade has Skadarlija. This downtown street in Belgrade is the most picturesque one in the city and is characterized by lovely taverns, old town music and a bohemian lifestyle.

Belgrade will be hosting University sports games this summer and one of the most popular places to go out will be Skadarlija. As writer Zuko Dzumhur onec said, this street would be just a plain, steep cobbled lane, were it not for its Bohemian past and art that has marked it. It has always been a venue of actors, poets, artists. Fascinated by Skadarlija, famous Italian writer Alberto Moravia described it as a magic corner of the history and culture of old Belgrade, which is by no means lagging behind many European cities.

The restaurants of Skadarlija are frequented by important persons and celebrities and are visited from thos abroad as well. The oldest building in the street is the house of Djura Jaksic, famous Serbian Romantic poet, painter and bohemian. Very near are the Three Hats and the Two Deer inns, both dating from 19th century and mentioned in the Belgrade town plan of 1878. The plan of the Tourist Organization of Belgrade is to revive Skadarlija and restore its original atmosphere, enrich it with new artistic programmes, open-air events with actors, recitors, magicians, stage exhibitions, the director Jasna Dimitrijevic says. The aim is to shape the bohemian spirit of this street in the communal, programme and aesthetic sense, in order that it should again become a beautiful postcard of the Serbian capital. In April, during the Days of Belgrade, a presentation of a Skadarlija guidebook will be organized. It is also planned to decorate this street with interesting landmarks pointed to the history of Skadarlija through everyday life, in order to preserve the spirit of the past and tradition, which makes this street, after the Kalemegdan fortress and park, the most recognizable feature of Belgrade, which tourists gladly visit.

(http://glassrbije.org/E/index.php?option=com_content&task=view&id=6565&Itemid=29)
Ir al inicio de la página

alazaro

Envíos 10057

Enviado - 23 diciembre 2009 :  20:40:00  Mostrar perfil  Responder con Cita
Primer tren directo entre Belgrado y Sarajevo

BOSNIA POR DESCUBRIR

23 de Diciembre de 2009

Todos sabemos que la separación de Belgrado y Sarajevo por la guerra fue bastante prolongada y hasta ahora no se había podido coger un tren directo entre estas dos ciudades, pero eso ya ha cambiado. El pasado domingo salía desde Belgrado el primer tren directo hasta Bosnia, un primer tren desde la guerra, que hizo que las comunicaciones entre estos dos países te terminaran. Es desde luego una noticia muy interesante y que deja claro que el pasado se está olvidando poco a poco.

Es un pequeño tren, pero lo importante y significativo es señalar el hecho en sí de que un tren pueda llegar directo hasta Bosnia, algo que no había sido posible desde el año 1992, que comenzaba la guerra de Bosnia y cuando finalizaba toda comunicación entre ambos países. Desde este domingo nuevamente un lazo como es un tren para pasajeros, une a estos dos países, que han estado separados de una manera directa durante muchos años y eso acaba de terminar.

Este nuevo tren directo entre estos dos países, es cuanto menos una noticia muy positiva y que sirve para dejar muy atrás la guerra de Bosnia y para volver a poder conectarse ambos países con un tren directo, que es muy importante para que los pasajeros puedan tomarlo y llegar a Bosnia de manera directa, sin tener que tomar otros trenes, como antes se hacía. Es muy importante para dejar atrás aquella época de la guerra, que no es una época muy positiva y que debe volver a la normalidad.

(http://bosnia.pordescubrir.com/2009/12/23-primer-tren-directo-entre-belgrado-sarajevo.html#more-324)
Ir al inicio de la página
  Tema Anterior Tema Tema Siguiente  
 Nuevo Tema  Reponder al tema
Ir a:
 Image Forums 2001 Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05