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alazaro
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 Enviado - 18 abril 2006 : 19:04:47
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NATIONAL TOURIST ORGANIZATION IN SERBIA
http://www.serbia-tourism.org/index_e.php
Página muy bien concebida y útil. Indispensable para preparar un viaje de turismo a Serbia. En serbio e inglés.
Pàgina molt ben concebuda i útil. Indispensable per preparar un viatge de turisme a Sèrbia. En serbi i anglès. |
Editado por - alazaro a las 24 agosto 2007 17:55:32 |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 24 agosto 2007 : 17:58:41
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First half of 2007 sees 1.1 million tourists
B92, Tanjug
24 August 2007
BELGRADE -- 1.1 million tourists visited Serbia in the first six months of 2007, officials said Friday.
The figure is 19 percent up compared to the same period last year, the Tourist Board (TOS) has announced.
The statistic further revealed that 73 percent, or 791,109 guests, were domestic tourists, while 296,444 came from abroad.
3.5 million overnight stays were recorded for the same period, the TOS statement said.
The majority of foreign tourists came from Bosnia-Herzegovina - 71,093, which is 11 percent up on the same six-month period last year, followed by tourists from Montenegro, Slovenia and Croatia.
Last week, TOS said some 98,000 tourists were currently spending their vacation in Serbia.
Authorities in Belgrade have recently made efforts to better promote the country's tourist potential with a campaign aired on CNN, which officials earlier described as "a success".
(http://www.b92.net/eng/news/economy-article.php?yyyy=2007&mm=08&dd=24&nav_id=43243) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 24 agosto 2007 : 18:14:21
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Studenica, a peaceful retreat steeped in Orthodox heritage
Lucy Moore
B92, Belgrade
8 June 2007
Perched high on a hill in the mountains of southwestern Serbia, Studenica monastery is a peaceful retreat, steeped in Serbian Orthodox cultural and religious heritage.
Studenica is a bit off the beaten trail, even for Serbia, but its garden-covered grounds and rose-hued church domes, strikingly refined in contrast to the dark untouched forest of the surrounding hills, make the journey well worth the trouble.
And the centuries-old frescoes covering the interior of Studenica’s multiple churches render the monastery a sight to behold, inside and out.
History
Studenica monastery was founded by Stefan Nemanja in approximately 1190, following his abdication as ruler of Serbia’s medieval state. The construction of the churches and grounds, however, continued intermittently over the following centuries. As was the case for many of Serbia’s medieval monasteries, the grounds fell into ruin over the course of the Ottoman occupation, making the exact dates of its frescoes difficult to determine. However, some portions of the painted walls inside the monastery’s Church of the Virgin, including a vivid depiction of the crucifixion, are claimed to date back to as early as the 13th century.
Grounds
Today Studenica is comprised of three churches, a small museum within the 18th century refectory and a large tower over the western gate. The Church of the Virgin, the largest of the three churches, combines Byzantine and Romanesque architecture, in a style typical of the “Raška School,” named for the original first Serbian state.
The rose colored domed Church of the King, almost a miniature of the Church of the Virgin, was later constructed in 1314 and dedicated to Saints Joachim and Anne.
The 13th century Church of St. Nikolas, small but noteworthy for its beautifully painted interior, also stands on the monastery’s grounds beside and the foundations of a church built in honor of John the Baptist.
Getting There
Studenica monastery is best reached via the small town of Ušce. Buses running between Belgrade and Novi Pazar pass directly through the center of Ušce, which then offers a bus service out to Studenica and back. The bus schedule is irregular but runs several times daily. Wait time between the outgoing and returning buses can range from 45 minutes to four hours so make sure to ask in advance when the return bus will run. Staff at the local restaurants also know the schedule.
Buses leave from the bus parking lot in the center of town. The town is very small so the parking lot can be easily located. Bus fair is 60 dinar one way. The buses are old and make many stops, but the drive winds through the region’s beautiful green mountains providing quite the view.
Ušce can also be reached by buses running from Kraljevo, a larger town further to the East.
Food and Accommodations
Studenica monastery stands alone, 12 km from the nearest town. Though much of the monastery’s beauty lies in its isolation, its rugged surroundings limit food and accommodation options.
Two restaurants can be found at the bus stop just down the road from the monastery. Both offer the basic range of Serbian fare: stews, soups, salads, roasted meats, and, of course, dark Turkish coffee. The food in both restaurants is cheap and filling while the ambiance, though dark and smoky, is authentic with their local clientele and crackly radio. According to one waiter, the restaurants were once much livelier and filled with internationals visitors, though the regional wars of the 1990s changed all that.
For those wishing to stay overnight, the Hotel Studenica offers rooms at reasonable prices across the street from the monastery. For reservations, call 036 / 836 - 222.
(http://www.b92.net/eng/travel/index.php?nav_id=41681) |
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alazaro
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Enviado - 01 mayo 2008 : 13:54:07
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Au rythme lent des trains serbes
François Xavier DELISSE
lepetitjournal.com
mardi 16 octobre 2007
Les trains sont lents en Serbie. Cette affirmation n’étonnera personne, et surtout pas ceux, les plus nombreux, qui n’utilisent plus ce moyen de transport depuis longtemps. A l’heure où des investissements sont enfin prévus, notamment dans le matériel roulant, la radio-télévision B92 s’est amusée à comparer les temps de trajets actuels avec ceux du 19ème siècle. Edifiant
Selon l’enquête de B92, il fallait en 1990, juste avant l’éclatement de la Yougoslavie, 2 heures et 10 minutes pour effectuer le trajet Belgrade-Požega. 17 ans plus tard, ce même trajet nécessite 2 heures et 50 minutes dans le meilleur des cas. Mais surtout, c’est la ligne Belgrade-Niš, la plus importante et la plus emblématique qui révèle toute l’étendue du problème. Construite en 1884, cette ligne, qui ne franchit aucun massif montagneux, reliait les deux grandes villes en 5 heures et 35 minutes. Une performance honorable pour l’époque, avec une vitesse moyenne de 45,5 Km/h. Mais alors que Miloševic avait promis au début des années 90 un train à grande vitesse sur cet axe, il faut aujourd’hui 6 heures et 5 minutes pour effectuer le même trajet. Soit plus qu’au 19ème siècle !
Même en tenant compte de l’obsolescence du matériel électrique qui date des années 70 et surtout des infrastructures, dont plus de 55% du réseau ferré date toujours du 19ème siècle, de telles performances déroutent.
Au rythme d’un siècle passé
Alors, petit à petit, les voyageurs ont déserté les trains. D’abord au bénéfice du bus, plus rapide, et ensuite de l’automobile, comme partout en Europe. Heureusement pour les chemins de fer serbes, c’est le fret qui a pris la place. Celui-ci est en constante hausse. La semaine dernière a d’ailleurs vu un important mémorandum signé entre les chemins de fer Hongrois, Serbes et Monténégrins en vue d’établir une liaison directe de transport de container entre le port de Bar et Budapest.
Mais si les trains sont lents, les gares sont tristes. Mis à part le projet de nouvelle gare à Belgrade, rien de joyeux ne transpire des halls de gare serbes. Résultat, les derniers voyageurs à préférer le train sont ceux qui ne peuvent faire autrement. Car le train reste le moyen de transport le plus économique dans le pays.
Pourtant, le train, c’est un état d’esprit. Bien plus agréable que le bus. Alors, si l’envie de découvrir la Serbie de l’intérieur vous démange, n’hésitez plus ! Car dans les trains serbes, on sort encore le déjeuner du sac quand l’appétit vient. Et on partage. Peu importe alors les heures qui s’étirent dans des wagons mal chauffés l’hiver, une ambiance naît parfois, bercée par le rythme lent des rails fatigués…
(http://www.lepetitjournal.com/content/view/19800/1959/) |
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alazaro
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Enviado - 18 octubre 2008 : 16:01:30
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VisitSerbia.org
Welcome to the first online reservation service for accommodations in Serbia
http://www.visitserbia.org/Hotel-Guide-For-Hotels-In-Belgrade-Serbia--1-1-1
VisitSerbia.com és un portal molt interessant i útil per preparar un viatge a Sèrbia. A més de facilitar la recerca d'allotjament a qualsevol lloc del país, ofereix informació turística. En serbi i anglès.
VisitSerbia.com es un portal muy interesante y útil para preparar un viaje a Serbia. Además de facilitrar la búsqueda de alojamiento en cualquier lugar del país, ofrece información turística. En serbio e inglés.
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alazaro
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Enviado - 18 octubre 2008 : 16:51:20
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Felix Romuliana near Gamzigrad in Serbia enters UNESCO list
VisitSerbia.org
Source: B92, AP
29 June 2007
The World Heritage Committee finalized Friday 2007 additions to UNESCO's World Heritage List. Serbia’s Gamzigrad-Romuliana, Palace of Galerius is among the sites inscribed on the list Friday, alongside Gobustan Rock Art Cultural Landscape in Azerbaijan, and Central University City Campus of the Universidad Nacional Autónoma in Mexico.
The Late Roman fortified palace compound and memorial complex of Gamzigrad-Romuliana, Palace of Galerius, in the east of Serbia, was commissioned by Emperor Caius Valerius Galerius Maximianus, in the late 3rd and early 4th century. It was known as Felix Romuliana, named after the Emperor's mother. The site consists of fortifications, the palace in the north-western part of the complex, basilicas, temples, hot baths, memorial complex, and a tetrapylon. The site is described as offering a unique testimony of the Roman building tradition marked by the ideology of the period of the Second Tetrachy. The group of buildings is also unique in its intertwining of ceremonial and memorial functions. In a decision unprecedented in the history of UNESCO's Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, the Committee deleted one property, the Arabian Oryx Sanctuary, from the List because of Oman's failure to preserve the outstanding universal value of the Sanctuary. The committee said in a statement the Middle East sultanate of Oman was "destroying the outstanding universal value'' of the Arabian Oryx Sanctuary by cutting its size by 90 percent and planning to prospect for oil in the region. The Committee Thursday made five new entries on the list, among which is also Mehmed Pasa Sokolovic Bridge of Višegrad in Bosnia. After the total of 22 additions made this year in a week long session of the Committee, UNESCO's World Heritage List now numbers 851 properties.
(http://www.visitserbia.org/News-126-4-1) |
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alazaro
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Enviado - 09 diciembre 2008 : 10:12:54
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Serbia records 1.74 mln tourists in first 9 months
EMportal
03 November 2008
In the first nine months of 2008, Serbia recorded 5,793,835 overnight stays by tourists, including 81 percent or 4,705,329 by Serbian citizens, and 19 percent or 1,088,506 by foreign tourists.
A total of 1.74 million tourists stayed in Serbia in the first nine months of this year, which is one percent less than in the corresponding period of last year, the Serbian Tourist Organization.
Of the total number of visitors, 72 percent or 1,252,082 were domestic tourists, and 28 percent or 494,875 were foreign citizens, the sources said.
The biggest number of tourists stayed in the principal administrative centers of Serbia - 588,450 of them.
The second most-popular destinations were mountain resorts - 354,664 tourists, spas were visited by 285,012 tourists, and 439,134 tourists stayed in various other places.
In the first nine months of 2008, Serbia recorded 5,793,835 overnight stays by tourists, including 81 percent or 4,705,329 by Serbian citizens, and 19 percent or 1,088,506 by foreign tourists, the Serbian Tourist Organization said.
(http://www.emportal.co.yu/en/news/serbia/67911.html) |
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Enviado - 13 diciembre 2008 : 13:37:16
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Por las tierras de Kusturica
El tren de Sargan transporta al viajero desde los confines campestres del territorio serbio
al reciente pueblo del director de cine Emir Kusturika, Drvengrad
ALDO ARANA
El Mundo, Madrid
Suplemento 'Viajes", número 79 - Octubre de 2008
Hay trenes cuya sola presencia ya transmite entusiasmo. La visión del tren de Sargan provoca voracidad ferroviaria. Tiene una historia agitada y un recorrido de quince kilómetros que se estiran una hora y media desde Sargan hasta Mokra Gora. Los ecos de sus estridencias ponen en relieve el encanto de los rincones olvidados, perdidos en un país propicio para perderse. Situado en el interior de Serbia, veintiséis kilómetros al noroeste de Szlatibor, centro turístico más importante del país, el tren de Sargan se asemeja a un sueño hecho realidad, como recién salido de una maqueta de tamaño natural. A medio camino entre el turismo rural y el fetichismo cinematográfico, este recorrido transporta al viajero desde los confines campestres de Serbia al reciente pueblo del realizador Emir Kusturika: Drvengrad.
HISTORIA Y CINE
La historia de este tren de vapor va paralela a la historia yugoslava. Entre 1921 y 1974 un pequeño tren subía por estas montañas para comunicar los pueblos de Mokra Gora. Era uno de los principales ejes ferroviarios entre Belgrado y Dubrovnik. Simbolizaba la unión entre Serbia y el Mar adriático.
Su particularidad era que para superar los 300 metros de desnivel que hay entre Sargan y Mokra Gora, durante quince kilómetros, hubo que habilitar veintidós puentes y un recorrido en forma de ocho. En 1999 se creó el circuito turístico y se celebró por todo lo alto. Así, el viajero se subirá en vagones de 1930, arrastrados por una vieja máquina de vapor. La tropa de operarios sonríe sintiéndose cómplice del entusiasmo del viajero.
En total, quince kilómetros de aire fresco, bosques de coníferas, esplendor alpino, estaciones entrañables, vistas de belleza rotunda, vagones que apuestan por la intimidad y una banda sonora puramente cíngara.
Pero el tren de Sargan también es el exterior, y la cuna de una de las películas más entrañables de la historia reciente. El ímpetu del tren es inseparable de La vida es un milagro. Aquel milagro de Emir Kusturica no sólo relataba el amor de Luka y Sabaha, también la hilarante historia de un tren que debía unir Bosnia y Serbia y en realidad parece que vaya a ninguna parte, dando vueltas buscándose a sí mismo.
El personaje, Luka, es el jefe de estación de Golubici (parada obligada). Tiene por costumbre desplazarse en un antiguo coche, sin ruedas, acoplado a las vías. Ese mismo coche está aquí, al lado de la estación, como un salvoconducto para combatir el aburrimiento, sin puertas, achacoso, junto a las mismas vías donde una burra se detenía a llorar su mal de amores en espera de que pasara el tren y se lo quitara de cuajo.
Vivir el trayecto del tren de Sargan es volver a Kusturica. Y nunca mejor dicho porque la última estación es Mokra Gora, un pueblo único, encajado en los contrafuertes de las montañas de Bosnia, fronterizo y peculiar. En una de sus colinas, Mecavnik, en 2002 empezó a construir Emir Kusturica su fortín, Drvengrad.
DRVENGRAD
Tras el rodaje sólo existía una vieja casa en ruinas. Ahora es un referente para el país, no sólo a nivel turístico, sino en el plano lúdico y cultural, pues ha generado una escuela de cine. Es el Hollywood de los Balcanes, pero sin coca cola. Drvengrad (pueblo de madera) quiere ser un pueblo típico del XIX, con arquitectura de época y espíritu independiente.
Ni en su hotel ni en sus restaurantes encontrará el viajero cocacola, si no botellas de boza, el refresco de mora en cuyos recipientes aparece la cara de Kusturica emulando al Che Guevara. Bajo tanto tópico no deja de latir cierta ironía. Las calles del pueblo tienen nombres conocidos: Bruce Lee, Novak Djokovic, Federico Fellini o Luis Buñuel. La presencia de Emir Kusturica, que pasea por el pueblo con naturalidad, ha dado vida al tren de Sargan.
Viendo estos campos cuesta no rememorar a Luka y Sabaha abrazados, rodando montaña abajo cubiertos de paja, riendo en las acrobacias del amor recién llegado y mostrando una naturalidad envidiable. Y es que sí, como decía Cortázar «estaban tan de acuerdo en todo, que era una vergüenza».
GUÍA
CÓMO LLEGAR
Alitalia vuela desde Madrid a Belgrado, vía Roma. De Belgrado a Zlatibor hay cinco autobuses diarios. Tfno: 031 841 279. De Zlatibor a Sargan, también se debe tomar un autobús. Horarios del Sargan Eight en el teléfono 031 841 587. Precio: Adultos: 500 dinares. Niño: 250 dinares (un euro son unos 80 dinares).
DÓNDE DORMIR
Hotel Kustendorf, en Drvengrad. Muy bien equipado, cuenta con agradables habitaciones, piscina y restaurante. Tfno: 381 31 800 505. Información sobre alojamientos en casas tradicionales en Drvengrad en el teléfono 381 31 800 686. Hotel de la estación de Mokra Gora. Tfno: 381 31 800 505.
MÁS INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Zlatibor. Tfno: 031 841 646.
(http://www.elmundo.es/suplementos/viajes/2008/79/1225879466.html) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 30 diciembre 2008 : 21:44:54
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TEMPORADA INVERNAL EN KOPAONIK
Texto de Jelena Gligoric
RADIO SRBIJA
17 de diciembre de 2008.
El inicio de la temporada invernal, ha sido recibido por la montaña Kopaonik en un atuendo blanco. A mediados de diciembre, en el centro montañés mas visitado de Serbia, solo hay unos cuantos centímetros de nieve, pero los esquiadores no se preocupan, ya que las pistas se cubren con nieve artificial, si se presenta la necesidad.
Kopaonik es una destinación turística atractiva concurrida por los aficionados a los deportes blancos de todas las generaciones tanto del país como del extranjero. Una gran atención se dedica al desarrollo y los paquetes de servicios, sobre todo en la época de las fiestas de Año Nuevo y de Navidad. El Estado ha invertido este año unos 600 millones de dinares para mejorar la infraestructura, a fin de que nuestra montaña más bella pueda competir con los centros conocidos que cumplen los altos estandares europeos. Con los recursos del Plan Nacional de Inversiones se ha financiado un teleférico en la parte de Kopaonik que se llama Gobella, con el objeto de ampliar las pistas también a la otra ladera de la montaña, lo que debería contribuir al desarrollo de los municipios de Bris y Raska. El teleférico podrá transportar a 2400 esquiadores por hora, y se desplazará a una velocidad de cinco metros por segundo. La nueva concepción de desarrollo preve que en un futuro próximo los teleféricos se utilicen durante el periodo de verano para otros fines.
Este invierno podrán cubrirse de nieve, si se necesita, la pista Pancicev Vrh y ambas pistas en Kraman Greben. Asimismo, se han arreglado los caminos locales y los de acceso, los senderos por la montaña, así como la señalizacion, se han adquirido nuevos vehículos sanitarios y se ha renovado el centro traumatológico. Dado que a Kopaonik se llega en primer orden para esquiar, hay que decir que el año pasado se han puesto en funcionamiento dos nuevos teleféricos, que se instalaron con los recursos del Plan Nacional de Inversiones. En esta montana, hay condiciones para que los esquiadores puedan disfrutar de más de 60 kilómetros de pistas de descenso y de tres pistas de esquí nórdico. Para los que prefieren esquiar de noche, cerca del los condominios „Konaci“ se halla una pista alumbrada.
Kopaonik se encuentra en la parte central de Serbia, circundado de varios valles fluviales. El pico más alto se llama según el naturalista serbio Josif Pancic, explorador de esta region, quien descubrió un abeto endémico en esta montaña. Fue un gran admirador de Kopaonik, donde se le dio sepultura, precisamente en el punto mas alto, a 2017 metros, y que se llama ahora La cima de Pancic. En Kopaonik hay mas de 1500 especies vegetales, así como una variada fauna, razón por la que los amantes de la naturaleza la visitan dutrante todo el año.
(http://glassrbije.org/S/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=15&Itemid=28) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 23 enero 2009 : 18:38:35
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SOUVENIR DELLA SERBIA
RADIO SRBIJA
03 gennaio 2009
Durante le vacanze molti dei nostri connazionali si sono messi in viaggio e sono andati a visitare amici e parenti. Numerosi turisti nostrani e dall’estero si trovano in questo momento in Serbia. Dai paesi limitrofi sono arrivate molte persone per attendere il capodanno a Belgrado, la quale e’ ormai diventata famosa per l’atmosfera accogliente. Quasi ogni turista portera’ con se qualche souvenir che gli ricordera’ il tempo passato nel nostro Paese. Il nostro servizio su questo argomento e’ stato curato da Jelena Gligoric.
Nella capitale serba recentemente alla vendita dei souvenir e’ stato dedicato uno spazio sotto la Porta di Stambol nella Fortezza. Qui i visitatori possono comprare i prodotti dei mestieri vecchi e sapere qualcosa sulla loro tradizione. Nell’officina si organizzano i corsi durante i quali coloro che li frequentano vengono a conoscenza dei mestieri interessanti che si trovano in via di estinzione. Queste officine attirano molti dei nostri connazionali che vivono all’estero, i quali passano le loro vacanze in patria.
La storia sulla offerta dei souvenir in Serbia ha avuto in un certo senso la cornice istituzionale un anno e mezzo fa, quando e’ stato avviato il progetto denominato Souvenir della Serbia. Adesso sappiamo quale nostro souvenir sia piu’ ricercato, quali siano le caratteristiche del nostro Paese in questo settore e che cosa stiano offrendo i produttori, ha dichiarato l’autrice del progetto Ana Jovanovic.
Coloro che si occupano della produzione di suovenir offrono per lo piu’ gli oggetti lavorati a mano, perche’ la produzione industriale in questo settore e’ molto costosa. Il traguardo del progetto Souvenir della Serbia e’ l’incentivazione della produzione industriale che possa renedere profitto. La produzione del genere e’ una attivita’ economica come ogni altra e si basa sulla specializzazione di coloro che la eseguono. I suovenir piu’ ricercati dai turisti sono quelli di piccole dimensioni che possono essere messi in tasca, il cui valore non passa cinque euro. Naturalmente, esistono anche dei souvenir che sono prodotti unici, per i quali si devono sborsare somme notevoli, ha detto la Jovanovic. Gli stranieri comprano per lo piu’ cuori di confortini, caraffe per la grappa e da poco tempo fa anche le calamite per frigorifero con un tessile fatto a mano su cui c’e’ scritto un piccolo testo. Cosi’ per un paio di euro dalla Serbia si puo’ portare una interessante piccola storia. Queste storielle sono molto ricercate dagli ospiti stranieri e dai membri della nostra diaspora. Una delle caratteristiche della tradizione serba sono leggende e curiosita’ che possono essere raccontate brevemente e in poche parole, le quali a coloro che capiscano il loro vero significato ricorderanno per sempre il tempo passato nelle nostre regioni. Ai numerosi utensili che si usano nella manifattura sono legate molte leggende di questo tipo. Per questa ragione l’offerta delle inezie del genere in Serbia e’ molto ricca e ogni turista puo’ trovare una cosa che portera’ volentieri con se, ha detto l’autrice del progetto Souvenir della Serbia Ana Jovanaovic.
(http://glassrbije.org/I/index.php?option=com_content&task=view&id=4362&Itemid=29) |
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alazaro
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Enviado - 04 febrero 2009 : 11:47:09
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Bellezas y monumentos de Serbia - Zobnatica
Un texto de Jelena Gligoric
RADIO SRBIJA
13.01.2009.
Al hacerse mencion de Zobnatica, la primera asociacion que surge es el mundo ecuestre y los famosos heroes de cabalgadas criados en esta hacienda conocida gracias a su producción agrícola y ganadera. Desde el pasado año Zobnatica es propiedad del hombre de negocios de Grecia dispuesto a edificar en esta parte de Vojvodina un centro turistico que ofrecera servicios de un nivel muy alto.
En un cruce de caminos europeos que conducen hacia los Balcanes y mas allá, hacia Asia, cercana a la frontera entre Serbia y Hungria, junto a Backa Topola, se encuentra Zobnatica, hacienda famosa por su yeguada durante mas de dos siglos. Las cabezas criadas en esta hacienda dominaban en hipódromos de la antigua Yugoslavia y conseguían resultados de consideración en carreras internacionales. La yeguada formada en 1750 sigue criando la raza inglesa medio pura clasificada como “caballo de Bach”. En Zobnatica hay unas 80 cabezas y todo el paisaje lo caracterizan estables de cria e hipódromos para carreras de galope y cabalgada, terrenos para competiciones en saltos y un espacio cubierto para entrenamiento y para montar. La entrada de la hacienda la marca la escultura del mas conocido caballo criado en este lugar, Jadran, y la del celebre y mas premiado participante en carreras, Casanova, la que se encuentra frente al edificio del Museo ecuestre.
El nombre de la hacienda extendida sobre unas 2800 hectareas se menciona por primera vez en el documento conocido como “Contrato permanente” hecho en 1743 con el que Zobnatica, como uno de los más conocidos prados silvestres, se une administrativamente a la ciudad de Subotica. Historiadores consideran que este lugar lleva el nombre emanado de la palabra zobnica, con la que se denomina la bolsa colgada en el cuello de un caballo llena de cebada.
Cada segundo fin de semana de septiembre se celebran carreras de caballo de Zobnatica, una fiesta de dos días que reune a varias decenas de miles de turistas. La manifestación la inaugura un desfile de caballos y de enganches y un fuego artificial al anochecer, anunciando la “Noche de Zobnatica”. El siguiente dia se celebran carreras de galope y del trote y competición en carreras con saltos.
Junto a la yeguada esta una acumulación de agua de una superficie de 250 metros cuadrados, o seqa, un lago artificial ideal para la pesca y recreo con una orilla bien arreglada. Una atracción especial es el molino de viento construido hace pocos años, aunque en Vojvodina de hace pocas decadas habia muchos molinos de este tipo.
El hombre de negocios griego, Kristoforos Petris, tras la compra realizada el pasado año, planifica invertir unos 10 millones de euros en esta hacienda para fomentar sus actividades agrícolas, en primer lugar, y luego en ganaderia, desarrolando paralelamente con estas actividades la infraestructura turistica de Zobnatica, donde ya existe un hotel cuya capacidad y categoría mejoraran, para luego completar la oferta con otro hotel nuevo. El nuevo propietario tambien invertira en una escuela de equitación y de carreras de caballo, así como en otros tipos de recreo que incluye la pesca y la cacería, dado que las cercanias de Zobnatica abundan en muchas especies de animales salvajes tipicos para valles, mientras que en el lago artificial también hay muchas variedades de pescado. Su deseo es que todos que visiten una vez Zobnatica quieran volver y recomendarla a otros.
(http://glassrbije.org/S/index.php?option=com_content&task=view&id=5742&Itemid=28) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 15 febrero 2009 : 20:49:45
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BIENVENUE À NOVI SAD
http://novisad.free.fr/accueil.htm
Web francès (en francès i anglès) amb informació molt completa sobre la ciutat de Novi Sad, i utilíssima per prerarar una visita a la capital de la Vojvodina.
Web francesa (en francés e inglés) con información muy completa sobre la ciudad de Novi Sad, y utilísima para preparar una visita a la capital de Vojvodina. |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 15 febrero 2009 : 23:51:13
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Golija
By Zoran Maksimovic
BalkanInsight.com
04 February 2009
“Oh Golija, oh the only one, you, the most beautiful of mountains...”
Once echoing from the throats of highlanders, today this song is known only by a few in the desolate villages at the foot of Golija. But people still believe that Golija is one of the most beautiful mountains in Serbia, and nature lovers visit it time and again precisely for that beauty.
The only accommodation at the town of Odvracenica, near the mountain, Hotel Golija, had many guests this winter, and was sold out during the New Year’s holidays. It has tourists even now, although there is not enough snow for skiing.
“We are satisfied with the bookings this winter, despite the fact that there is not enough snow. We have
more and more guests each year. The tourists are mostly coming from Vojvodina and Belgrade,” says the owner of the hotel, Golub Pendic.
He says that there are almost no foreign tourists, because nothing has been done to promote the mountain. Domestic visitor numbers are booming, mainly through word of mouth recommendations by people who have already enjoyed the beauty of Golija.
You can reach this unspoiled attraction via Raska, or Novi Pazar, an hour long drive on an asphalt road. Hotel Golija can accommodate 110 guests in two-bed and three-bed rooms and apartments. All the rooms have en suite bathrooms, television sets and balconies with beautiful views. The ground-floor restaurant has 100 seats and is furnished with wooden furniture, fully decorated with traditional wooden objects and tools for work in the home or the field.
Guests usually spend their nights by the fire. They say you can have a true impression of the hotel only once you have tasted its food, which is truly domestic and made according to traditional recipes.
Near the hotel is a children’s amusement park, where parents have a place of their own to relax while they watch over their kids.
Bungalows in the vicinity of the hotel give special meaning to the idea of resting in the mountains. Each has three beds and a bathroom, as well as a mini collection of traditional objects from the region’s rich culture. For younger visitors, the Amphitheatre in Smrcevak is of
special interest and has a number of educational programs about the environment.
Semi-pension in Hotel Golija costs 1,800 dinars, while the full pension is 2,050 dinars. The price of a ski pass is 500 dinars. There are three ski lifts and seven tracks ranging between 600 and 1,200 metres long.
“This winter, I was at Brezovica and Kopaonik, but I liked it better here. All the tracks are very good and exactly the way skiers love them,” says Dalibor Stefanovic, one of the many citizens of Novi Pazar who come to the nearby mountain to ski during the day.
Those who like long walks and hiking can opt to follow the ‘health track’ or the clearly marked 8.6 kilometres-long cobbled road leading from the hotel directly to the top to Jankov Kamen (1,834 metres above sea-level), a place which offers an extraordinary view of the whole region. On one side is Pester frozen in ice, on the other is beautiful Kopaonik, while in the distance you can glimpse Montenegrin and Albanian mountains.
“Agrotourism is still not developed, and only a few families take in tourists in the villages at the foot of Golija. A categorization of their accommodation capacities is expected soon. We need to educate these people and have a good marketing strategy,” says the director of the Tourist Organization in Novi Pazar, Jovan Josic.
Josic stresses that tourists who come to this mountain can visit numerous cultural and historical monuments as well. The Djurdjevi Stupovi monastery, erected by the founder of the first Serbian state Stevan Nemanja in the 12th century, and Sopocani monastery, built by King Uros I between 1263 and 1268, are both on the UNESCO heritage list.
Tourists should not miss the unique Peter’s Church, one of the oldest Christian buildings in the Balkans, the old town of Ras, one of the first capitals of the medieval Serbian state of Rashka, as well as jewels of Islamic architecture such as the 16th century Altun-alem mosque and the Arap mosque. A short drive away, visitors can see Stara and Nova Pavlica, Konculj, as well as the medieval Maglic fortress whose seven towers and dungeon have been partially restored.
However Golija is still a work in progress with questions remailning over how effectively the local government can control new contruction.
A master infrastructure plan has been drafted but still has not been implemented and, in the meantime, illegal housing is popping up everywhere. On the plus side, the state is currently building a Visitor Centre at Odvracenica and aims to solve infrastructure problems through focused investment on new hiking and running tracks, parking space and wooden bungalows. Almost 80 per cent of the scheduled work has already been done.
(http://www.balkaninsight.com/en/main/life_and_style/16338/) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 17 marzo 2009 : 00:21:17
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Patrimoine ottoman en Serbie: Vranje, carrefour des Balkans
Par nos envoyés spéciaux à Vranje: texte, Philippe Bertinchamps; photos, Marija Jankovic'
Le Courrier de la Serbie
Samedi 28 février 2009
La ville de Vranje, ancienne bourgade turque dans le sud-est de la Serbie, est longtemps restée aux portes de l’Orient. Ce relais des caravanes, à la périphérie de l’Empire ottoman, a vu deux civilisations se rencontrer, se mêler et s’affronter. Portrait d’une ville à la croisée des routes, dont l’architecture et les mentalités se sont transformées au fil des guerres et des migrations.
«Les hautes bâtisses neuves, dures, construites sur plan et anguleuses, blessent les yeux. Et les vieilles maisons basses, au ras du sol, chaleureuses, s’enfoncent et se perdent dans la neige. Je me hâte de déposer mon bagage devant l’auberge, et dans cette nuit, seul, transi de froid, je cours vers mon quartier. Je le traverse de long en large, jette un œil dans les cours familières, pousse le vieux portail, écoute les conversations dans les foyers, mais je m’effraie à la vue de ces nouvelles maisons, des jardins sans feuillage, des murs écroulés, des puits comblés, et je dois prendre garde à des chiens nouveaux, inconnus…» (Borisav Stankovic', À mes connaissances) [1].
Vranje, gros bourg turc de jadis, est situé à l’extrême sud-est de la Serbie, entre le Kosovo, la Macédoine et la Bulgarie, dans le massif de la Kukavica, sous les collines de Coška, Pljackovica et Krstilovica. Longtemps, les caravanes de marchands turcs, albanais, grecs, rroms et cincars (descendants des Romains) y firent étape. Vranje, ville relais sur la voie Thessalonique Belgrade, se trouvait à la croisée de deux mondes, deux civilisations : l’Orient et l’Occident.
En 1454, un an après la chute de Constantinople, le sultan Mehmed II le Conquérant soumet le despotat vassal de Serbie. Vranje restera sous domination turque 422 ans, 7 mois et 17 jours. Elle sera libérée sur le tard, en 1878, lors de la seconde guerre russo-turque. Selon les annales de Prizren de 1873/74, la bourgade compte 5 mosquées, 6 auberges, 1 hammam, 1 tour d’horloge, 2 églises orthodoxes, 1 télégraphe et 32 moulins. En 1879, on recense 8291 habitants.
Depuis le Moyen Âge, les groupes de marchands viennent y acheter des chevaux et du bétail, qu’ils exportent vers l’Autriche et la Turquie. Ou des vers à soie, à destination de l’Italie. Sur la place du marché, on trouve (aujourd’hui encore) – outre le lait, le fromage et le kajmak (produit crémeux entre le beurre et le fromage) –, toutes sortes de denrées acheminées de Thessalonique ou du bassin du Vardar : oranges,citrons, piments, olives, figues sèches, pois chiches, blé, riz et tabac dont la région est grande productrice…
[...]
[1] Borisav Stankovic' (Vranje, 1876 – Belgrade, 1927) est considéré comme l’un des plus grands écrivains serbes. Les nouvelles dont sont tirés ces extraits ont été écrites entre 1898 et 1909. Elles sont parues en français dans le recueil Pays natal (éditions L’Âge d’homme, 2007. Traduction: Vladimir André Cejovic). Borisav Stankovic' y dépeint la vie de sa ville natale à une époque de transition, peu après le départ des Ottomans. L’autre ouvrage cité est Le sang impur, écrit en 1910 (L’Âge d’homme, 1980. Traduction: Marcelle Cheymol-Voukassovitch).
L'article complet, avec les photos, à http://balkans.courriers.info/article12342.html |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 10 mayo 2009 : 01:03:14
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BELLEZAS Y MONUMENTOS: DIVCIBARE
Jelena Gligoric
RADIO SRBIJA
4 de mayo de 2009
A fines del corriente en Divcibare, montaña en las proximidades de la ciudad de Valjevo, se mantendrá por trigésimo sexta vez la manifestación turística denominada “Narciso Blanco” la que recibió el nombre por la flor que cada primavera florece en las laderas de Maljen.
Si preguntan a los habitantes de Valjevo cuando comenzó a desarrollarse el turismo en Divcibare, ellos aprovecharan la oportunidad de contarles sobre el camino romano que pasa por allí y por el que llegaban los romanos a esas bellas regiones a descansar. De la edad media existen apuntes en los que se menciona Divcibare, la que en el siglo 19 compro de los turcos el príncipe Milos, porque residiendo en esa montaña descubrió los efectos beneficiosos de su clima. Las obligaciones del príncipe eran grandes, no tenía mucho tiempo para disfrutar, por eso obsequio Divcibare a los habitantes de esa región.
El turismo en estas regiones siguió desarrollándose. El 27 de diciembre del año 1925, 28 distinguidos habitantes de Valjevo fundaron la Sociedad de la Salud con la tarea de divulgar el sentido por la vida sana, ayudar el desarrollo de las salud, así como de los deportes de invierto. A esa idea llegaron observando a los pastores que viven en la montaña y que son muy vitales, sanos, incluso en edad avanzada. Por esa época en Divcibare comenzó la construcción de casas, carreteras, de los primeros hoteles , y, en víspera de la Segunda Guerra Mundial, el en aquel entonces Ministerio de cartera proclamo a Divcibare sitio turístico-climático.
Divcibare ocupa la región central de la cordillera de Maljen la que esta situada en la parte occidental de Serbia, y el nombre de la montaña se relaciona generalmente con el descanso en una naturaleza bella y al aire puro. Según datos estadísticos en esta montaña hay aproximadamente 100 días al año bajo nieve, pero son muchos mas los días sin precipitaciones y vientos. Gracias al clima, al aire puro y a la baja presión atmosférica, desde hace casi un siglo aquí se curan los enfermos de pulmones, de nervios y de la epidermis, así como los que padecen de la anemia. Este es uno de los principales motivos por los que se organizan, para los alumnos de todas las regiones de Serbia, durante todo el año, las denominadas clases en la naturaleza y excursiones. En esta montaña crecen mayormente pinos. Es curioso que los pinos montañeses los que generalmente crecen en terrenos de mas de dos mil metros sobre el nivel del mar, en Divcibare crecen a aproximadamente 500 metros.
Aunque se sitúan en una región montañosa, Divcibare con 980 metros sobre el nivel del mar representa un altiplano de suaves laderas y un terreno idóneo para pasear. Por su terreno suavemente ondulado, incluso los turistas más vagos, sin mucho esfuerzo pueden conquistar, en una o dos horas los picos de Maljen. Estos paseos son igualmente bellos en verano y en invierno, y lo curioso es que los caminos son blancos en las dos temporadas del año: en invierno por la nieve, y en verano por los narcisos blancos. Esta flor, la que es signo de protección de Divcibare, alcanza allí una altura de medio metro, y por las misma recibió el nombre la manifestación NARCISO BLANCO la que se organiza cada año desde hace varios decenios. En invierno por la abundancia de nieve, los esquiadores tienen a disposición varias pistas de esquí. En la ladera norte del Pico Negro se encuentra la pista mas larga de casi un kilómetro. La pista esta iluminada para que los esquiadores puedan deslizarse también de noche. Los turistas pueden disfrutar en terrenos para deportes pequeños, jugar el tenis, el mini golf, o pasear por las pistas señaladas y cabalgar.
Según algunos planes en el futuro Divcibare debe convertirse en el valle de los deportes con un sinnúmero de contenidos lo que posibilitaría a los deportistas entrenar aquí durante todo el año. Los invitados tiene a disposición varios hoteles privados pero, según las autoridades locales, con la adopción del plan ambiental para esta parte de Serbia, se impedirá toda comercialización no planificada la que podría perturbar la armonía de las leyes de la naturaleza, por las que Divcibare fue desde siempre sitio de descanso y revitalización.
(http://glassrbije.org/S/index.php?option=com_content&task=view&id=7038&Itemid=28) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 12 mayo 2009 : 13:33:30
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Viaggio in Serbia, culla di storia e modernità
Alla scoperta di una terra contesa: tra paesaggi naturali, monasteri,
rovine romane, città antiche e moderne metropoli
Antonia Ilinova
STRANIERI IN ITALIA
04.2009
La migliore espressione della cultura e della ricchezza della Serbia si trova negli antichi monumenti della valle del fiume Raška. Tra i fitti boschi e le solitarie vallate si adagia indisturbato un complesso di chiese, monasteri e fortezze. Questo custode dell’arte si trova vicino alla città di Stari Ras, la prima capitale della Serbia medievale, che recenti scavi hanno riportato alla luce.
Sopocani
Il monastero di Sopocani è il simbolo di quell’epoca d’oro della storia serba. E’ stato costruito nella seconda metà del XIII secolo dal re Stefan Uroš I. Nel 1979 è stato proclamato dall’Unesco patrimonio dell’umanità. La struttura è fatta di pietra bianca, mentre l’interno è ricco di affreschi di grande valore storico-culturale. Sopocani fu distrutto dai turchi nel 1689, ma riacquistò il suo aspetto originale grazie a due restauri del ‘900.
Monastero di Studenica
Altro monastero che figura tra i patrimoni dell’umanità è quello di Studenica. È uno dei più grandi e ricchi della Chiesa Ortodossa Serba. Rappresenta il capolavoro dell’arte bizantina in Serbia e fa parte di un complesso che nel Medioevo fu il centro spirituale del paese. Le sue pitture murali in stile bizantino del XIII e del XIV secolo rivestono una grande importanza per l’arte europea, sono di altissima qualità e hanno ispirato non pochi pittori occidentali. Il monastero venne fatto erigere nel 1190 da Stefano Nemanja, fondatore della Serbia come stato indipendente. Le sue mura fortificate racchiudono due chiese: la Chiesa della Vergine e la Chiesa del Re, entrambe costruite in marmo bianco.
Un altro monastero che vale la pena visitare è quello di Manasija. Risale agli inizi del XV secolo e non ha molto a che vedere con i primi due, ma è una interessante testimonianza storica. Esteriormente sembra più una fortezza che un luogo spirituale e ha pochi affreschi sopravvissuti bene al tempo. Ma chi viene a visitare la Serbia, generalmente inizia dalla sua capitale, Belgrado.
Belgrado
Nella sua visita il turista deve tenere conto del fatto che la capitale serba è stata distrutta per ben quaranta volte. Questo fatto giustifica la mancanza di armonia che si avverte girando per le sue strade. Ma ciò non le impedisce di avere un suo fascino. Oggi Belgrado sembra una metropoli occidentale, con i suoi locali, ristoranti e bar all’ultima moda. Il centro più ‘in’ della città è lo Kneza Mihaila, un viale pedonale pieno di caffè che attraversa la città vecchia.
Novi Sad
Questa cittadina universitaria che si affaccia sul Danubio si trova a nord della capitale ed ha un aspetto molto accogliente. E’ moderna, vivace e multietnica e offre un’atmosfera frizzante che non ci si aspetta da una piccola città serba. Vale sicuramente la pena visitare anche Petrovaradin, la cittadella che sovrasta maestosamente sovrasta Novi Sad.
Camminando lungo le sue stradine, tra le vecchie mura, si può osservare uno splendido panorama. Qualcuno ha infatti sopranominato Petrovaradin la "Gibilterra del Danubio". Il più grande piacere nel visitare la cittadella, costruita tra il 1699 e il 1780, consiste nel camminare tra le sue mura ammirando lo splendido panorama.
Le rovine romane
Gamzigrad è situata a sud del Danubio. Simbolo della città è il palazzo Galerio, incluso nel 2007 tra i patrimoni dell’umanità dell’Unesco. L’attrazione maggiore sono le rovine dell’Impero romano, che compongono il complesso di "Felix Romuliana", uno dei più importanti siti europei dell'epoca tardo romana. Si tratta di un palazzo imperiale eretto da uno dei tetrarchi, Galerio. Gli scavi nella fortezza hanno portato alla luce i resti di un palazzo con mosaici, bagni e porte impressionanti. Tra le importanti scoperte ci sono ritratti di regnanti su pietre purpuree egiziane e monete dell’epoca antica.
Sirogojno
Infine, se si vuol vedere un villaggio serbo del XIX secolo, questo è possibile a Sirogojno. Qui tutto è stato ricostruito come era una volta: le case dagli alti tetti arredate seguendo le tradizioni locali, i camini accesi, profumi di pietanze tipiche, da gustare in un ristorante fatto in legno.
(http://www.stranieriinitalia.it/turismo-viaggio_in_serbia_culla_di_storia_e_modernita_7787.html) |
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alazaro
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Enviado - 12 mayo 2009 : 21:59:22
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BELLEZAS Y MONUMENTOS DE SERBIA
Las termas de Siarin
Jelena Gligoric
RADIO SRBIJA
27 de abril de 2009
En las termas de Siarin, conocidas por el unico geysir de agua caliente en Europa, probablemente se construira un hotel de cuatro estrellas el que financiaria una pareja matrimonial de Rusia. Las autoridades locales en este centro termal, situado en el sur de Serbia, consideran que esto podria representar un buen estimulo para la entrada del capital extranjero en estos tiempos de crisis.
Serbia tiene 39 centros termales y aproximadamente 400 fuentes de agua mineral, ademas es conocida como pais de termas medicinales. El servicio en las capacidades hotelieras en estos medios mayormente no satisfacen los altos estandares europeos, por eso el Ministerio de Economia y Desarrollo Regional busca la salida en inversionistas respectables y estrategicos. Este sector apoyara tambien toda buena inversion privada.
Los rusos ya compraron terrerenos y muy pronto comenzaran las obras. En el centro termal de Siarin se planea construir un hotel con 300 camas y con todos los contenidos que se requieren para cuatro estrellas.
Las termas de Siarin estan situadas a aproximadamente 300 kilometros al sur de Belgrado, rodeadas de un bosque espeso de roble y haya situado a orillas del rio Jablanica, en el valle de la montana Goljak. Los bosques protegen este centro de los vientos, cabe decir que en este oasis de verdor y de aire puro nunca hay neblina. Estas termas son unicas tambien por el numero de fuentes de agua medicinal, pero en primer lugar, por el geysir, el que llega a una altura de ocho metros, y la temperatura del agua es 71 grados centigrados. Las gotas que se dispersan alrededor tienen una temperatura agradable, constante, y bajo esta enorme ducha natural hay muchos banistas. El geysir expulso agua caliente por primera vez a mediados del siglo pasado cuando se hizo un orificio en el suelo y junto a este aparecio otro menor el que lanza agua caliente cada diez minutos.
En las termas de Siarin, en menos de un kilometro de logitud, hay 18 fuentes de agua mineral de entre 32 y 72 grados centigrados. Cada manantial tiene su temperatura y diferente composicion fisico-quimica del agua, cuyas propiedades medicinales se usan para distintas enfermedades gastro-intestinales, asi como para enferemdades siquicas y de los huesos. Ademas del agua para banos e inhalacion, en las terapias se usa el fango radio-activo sulfuroso.
Las fuentes de agua medicinales de las termas de Siarin son conocidas desde la epoca del Imperio romano. Tambien era un sitio muy acudido en la epoca medieval, testimonio de ello son los restos de iglesias. A todo juzgar, los conquistadores turcos fueron los que mas aprovecharon este obsequio de la naturaleza, porque de esa epoca datan los restos de banos y algunas otras obras termales.
En los ultimos anos, desde mediados de julio hasta el dos de agosto, en las termas de Siarin se organiza un interesante programa cultural y de distraccion denominado las Noches del Geysir. El mas bello acontecimiento es la boda colectiva de parejas jovenes que se organiza junto al geysir, unico en la region continental de Europa.
(http://glassrbije.org/S/index.php?option=com_content&task=view&id=6963&Itemid=29) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 10 julio 2009 : 13:43:10
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Patrimoine en Serbie: à la découverte de l’héritage de Stefan Nemanja
Par Simon Cottrell
BIRN, 29 juin 2009
Traduit par Stéphane Surprenant
LE COURRIER DES BALKANS
Vendredi 3 juillet 2009
Les monastères représentent une part essentielle du patrimoine historique et culturel de Serbie. Des projets de restauration sont actuellement en cours au monastère de Studenica, inscrit depuis 1986 à la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Un voyage à la découverte de ce haut lieu de l’histoire et de la culture serbe...
Le monastère de Studenica, qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, est situé à quatre heures de Belgrade. Il offre aux visiteurs de remarquables œuvres de l’art byzantin, en plein milieu d’une forêt magnifique.
L’amateur de monastères a d’ailleurs l’embarras du choix en Serbie. La chute du communisme, le rétablissement des droits de propriété de l’Église et un intérêt renouvelé pour la religion ont eu pour conséquence de renflouer les coffres de l’Église serbe orthodoxe. Celle-ci dépense désormais beaucoup d’argent pour la restauration de centaines de monastères à travers tout le pays.
Alors, face à un tel choix, où doit-on aller? Tout voir exigerait une tournée de plusieurs semaines, avec des dizaines de sites datant du XIIe au XIXe siècle. Cela impliquerait de se déplacer de l’extrémité nord du pays jusqu’au sud du Kosovo. Disons que l’idéal serait un site qui compterait à la fois parmi les plus beaux et les plus importants du point de vue culturel, et qui jouirait d’un cadre enchanteur. Tout cela serait accessible en voiture à partir de Belgrade. Or, Studenica est précisément ce lieu idéal.
S’il est certes possible de visiter Studenica en une seule journée, il est alors préférable de partager le volant. Sinon, le voyage de retour sera passablement éreintant. Il faut en effet compter trois heures de route, tant à l’aller qu’au retour.
Cependant, si l’on dispose d’un week-end complet, inclure le monastère de Žica pourrait être une excellente idée. Et pourquoi pas alors grimper, dans un paysage austère, jusqu’aux ruines spectaculaires et rarement visitées du château de Maglic'? Il y a là un ou deux endroits tout à fait accueillants où passer la nuit. Citons l’Hôtel Tadž, en bas de la route à Novi Pazar, qui propose une prestation des plus honnêtes pour un prix raisonnable.
Si les enfants sont de la partie, on entendra sans doute souvent la phrase inévitable «Quand est-ce qu’on arrive?» pendant la première partie du voyage. Il faut en effet emprunter l’autoroute qui traverse les villes de Kragujevac et Kraljevo, dépourvues d’attrait. Heureusement, presque aussitôt après avoir quitté cette dernière, surgira le monastère de Žica. Construit à partir du XIIIe siècle dans le style de la Raška, le monastère s’inscrit dans un décor remarquable, juste à côté de la route principale.
Des travaux de reconstruction, assez peu réussis pour dire vrai, donnent toutefois au site des allures de pastiche. Cela donne l’impression de contempler un monastère de Disneyland.
Par contre, un peu plus loin sur la route, se trouve une excellente adresse pour déjeuner. Kod Mira n’est qu’à 100 mètres de la route principale qui passe à Bogutovac. La cuisine serbe traditionnelle, concoctée avec amour, y est très abordable. Qui plus est, les enfants seront fascinés par la baignoire pleine de poissons vivants.
Un ou deux kilomètres plus loin, perché sur un promontoire surplombant la gorge d’Ibar, on découvre le château de Maglic'. Empruntant un pont de cordes branlant au-dessus de la rivière, le sentier qui mène au sommet nécessite moins de trente minutes de marche - même pour les personnes les moins en forme. Arrivé en haut, on est récompensé par la vue d’un splendide château datant du XVe siècle.
Certes, quelques escaliers sont un peu incertains – et je suis sûr que des directives européennes interdiraient à quiconque d’y mettre le pied –, mais la fortune sourit aux braves et le panorama depuis le sommet est tout simplement fantastique.
Ce qui nous mène tout droit à Studenica.
Bien loin au-dessus de la rivière Ibar, l’ascension vers le monastère se fait par une route sinueuse d’une douzaine de kilomètres en partant de la route principale. Le chemin est clairement indiqué dès la ville de Raška. Le complexe apparaît d’ailleurs sur la gauche: impossible de le manquer.
Entouré de hauts murs, le monastère niche à flanc de montagne. La vue sur la campagne environnante y est superbe, peu importe le côté où l’on se tourne : des fermes, des forêts et des pâturages, tout cela à perte de vue.
Le monastère de Studenica a été fondé à la fin du XIIe siècle par Stefan Nemanja - nul autre que le fondateur de l’État serbe médiéval -, peu après son abdication. Il s’agit du plus grand et du plus riche monastère orthodoxe de toute la Serbie. Ses deux principaux monuments, l’église de la Vierge et celle du Roi, toutes deux construites en marbre blanc, recèlent des collections inestimables de peintures byzantines des XIIIe et XIVe siècles.
L’église du Roi présente ainsi des fresques magnifiques, peintes par Michel et Eutychios. Au début du XIVe siècle, ils peignirent un cycle de la Vie de la Vierge Marie qui figure parmi les œuvres décisives de l’art byzantin.
Quant à l’église de la Vierge Marie, plus primitive, elle a servi de modèle aux autres églises dites de Raška, qui constituent une branche distincte au sein de la grande famille de l’art orthodoxe. Cette église royale à vocation funéraire a été imitée à Banjska, à De#263;ani, ainsi qu’à l’église des Saints Archanges de Prizren.
Les fresques, peintes en 1208-1209, font partie des premiers échantillons du «style monumental», qui a émergé dans plusieurs régions différentes dans la foulée de la chute de Constantinople aux mains des croisés, en 1204.
Le réfectoire est unique puisque les tables ont été découpées dans le même marbre que celui qui a été utilisé pour couvrir les murs des églises.
La restauration, ici, a été nettement plus réussie. Le visiteur sent encore les fantômes des siècles passés en se promenant sur le site et en jetant un coup d’œil à l’intérieur des églises ou des autres bâtiments du complexe monastique.
Les parterres sont agréables sans affectation. Ni à l’abandon, ni trop soignées, les plates-bandes de fleurs entretenues alternent avec la pelouse et les fleurs qui poussent à leur gré.
Ici, pas de commercialisation à outrance ni de cohue. Bien sûr, il y a une boutique de souvenirs, mais elle se fait fort discrète et se spécialise dans les symboles religieux et les icônes. L’entrée est libre et, du moment que l’on évite les tenues inadéquates (jupes courtes, shorts et épaules découvertes), on peut profiter tranquillement de l’endroit sans être importuné.
Coïncidence ou pas, ce site - l’un des plus vénérés par l’Église orthodoxe de Serbie – contient autant d’objets exceptionnels que d’édifices remarquables et de fresques inoubliables. Le tout au milieu d’une nature magnifique, pratiquement intacte.
(http://balkans.courriers.info/article13284.html) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 12 julio 2009 : 21:13:26
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«Stari Hamam», le vieux hammam de Novi Pazar
Par nos envoyés spéciaux Mandi Gueguen et Jacqueline Dérens
Le Courrier des Balkans
Mardi 7 juillet 2009
Novi Pazar possède l’un des plus vieux hammams des Balkans, toujours en fonction. Cet édifice, construit en 1591, est intégré dans le complexe des termes de la ville, la Novopazarska banja. À la découverte d’un joyau oublié du patrimoine ottoman des Balkans et d’une pratique sociale toujours active. Un reportage réalisé dans le cadre du séminaire du Courrier des Balkans à Novi Pazar.
«Ceux qui ont vu l’Est et l’Ouest, les terres et les mers, n’ont jamais vu une source si chaude de par le monde.»
Depuis sa construction par les Turcs en 1591, le vieux hammam de Novi Pazar reçoit tous les jours une centaine d’hommes et de femmes, de 6 heures du matin à 22 heures. Ce sont, pour la plupart, des habitués des lieux qui se succèdent: deux heures pour les hommes, deux heures pour les femmes. Protégé par l’Unesco depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le vieux hammam aurait grand besoin qu’on prenne soin de lui.
Les pouvoirs de la source
Son eau soufrée qui jaillit d’une source à 52°C jouit d’une réputation bien au-delà de la ville de Novi Pazar. On y vient de Macédoine, de Croatie et d’ailleurs. Sa teneur en minéraux et oligo-éléments excelle dans le soulagement des rhumatismes et autres maux. Les femmes qui viennent se baigner dans ce bassin à l’eau turquoise, d’où se dégagent des vapeurs à forte odeur de soufre, perpétuent la légende qui attribue à cette eau des pouvoirs sur leur fécondité. Selon une coutume ancestrale, le futur marié s’arrange pour que sa promise se baigne dans ces eaux bénéfiques avant le mariage.
Les lieux et le décor
Le visiteur pressé peut passer devant le vieux hammam sans le voir car il est caché par une vilaine bâtisse recouverte d’un badigeon violet, construite dans les années 1960. Il s’agit d’un café où l’on peut attendre son tour. Quand l’heure arrive, une porte ordinaire s’ouvre sur un contraste frappant. Passée la porte à battant on se retrouve dans une rotonde avec une fontaine et tout autour des rideaux de couleur cachent des vestiaires où l’on peut se déshabiller. Dès ce vestibule, une perspective s’ouvre sur le bassin principal noyé dans les vapeurs d’eau. Ce bassin octogonal en pierre est alimenté par l’eau de la source qui se déverse avant dans de petits bassins et se refroidit ainsi pour atteindre une température plus supportable.
Le hammam et la guerre
«Les hommes n’empêcheront jamais une source de jaillir», nous confie un habitué des lieux, qui vit et travaille maintenant à Berlin mais qui ne manque jamais de revenir au vieux hammam. En effet, malgré l’histoire mouvementée des Balkans, le vieux hammam a résisté à toutes les destructions des hommes. Aucune guerre n’a ébranlé ces vieux murs, aucun homme n’a osé les souiller, seul le temps a marqué son empreinte. Imperturbable, le vieux hammam a traversé les époques en accueillant hommes et femmes jour après jour. Seul un tremblement de terre a fait frémir les fondations de ce bain turc.
Le rituel du bain
Quand le hammam s’ouvre aux femmes de tous âges la musique de leurs voix se mêle au bruit de l’eau. Chacune a sa façon d’occuper les lieux: l’une se baigne en maillot de bain, l’autre dans le plus simple appareil, une autre encore soigne ses cheveux – le souffre ayant des propriétés astringentes sur le cuir chevelu – et une autre enfin s’épile tranquillement. Certaines se rafraîchissent dans des alcôves surplombant le bassin et les courbures de ces formes féminines ne sont pas loin d’évoquer les ambiances des bains turcs de Delacroix.
La nudité de ces femmes est naturelle, elles sont là dans leur milieu pour un rituel dépouillé de l’hypocrisie du monde extérieur. En poussant la porte de ce hammam on pénètre dans un autre monde où l’ordre naturel règne. Les regards se font discrets et respectueux de l’intimité de chacune sans le moindre jugement de valeur esthétique. Toutes profitent de ces lieux pour leur bien-être et le plaisir d’être ensemble, qu’elles viennent de la ville ou de la campagne et ce rituel social se perpétue à travers les générations.
L’avenir du hammam
Ce bâtiment qui a traversé les siècles va-t-il résister à l’esprit du lucre et à la toute-puissance du marché? Depuis les derniers conflits qui ont déchiré l’ancienne Yougoslavie, le hammam a été en partie privatisé. Un hôtel a déjà été construit dans les parages pour accueillir les curistes. Il serait très triste qu’en utilisant le prétexte d’une rénovation nécessaire, ce lieu qui a toujours été fréquenté par la population dans toute sa diversité, perde son âme.
(http://balkans.courriers.info/article12908.html) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 03 agosto 2009 : 10:38:20
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Cuvée française en terre serbe
Emilie Buono & Armelle Loiseau
LIBÉRATION, Paris - Voyages
31 juillet 2009
Rogljevo, petit village des Balkans. Un endroit unique: à quelques centaines de mètres des habitations, la deuxième partie du village, composée uniquement de chais semi-enterrés, où l'on produit vin et rakjia depuis des siècles. Un couple de Français vient redonner une impulsion à une activité en perte de vitesse.
Deux heures maintenant que l’on a quitté l’effervescence de Belgrade. A travers la fenêtre arrière de la voiture qui nous mène à l’Est de la Serbie, le paysage défile. Des sacs en plastique, des bouteilles et des cartons jonchent le sol et s’accrochent aux branches. Nous sommes en mars, les arbres sont encore nus et la campagne dévoile désormais ce que la neige avait caché pendant des mois. On longe le Danube. En face, la Bulgarie. Et à quelques kilomètres de là, Rogljevo.
Un panneau: «Rogljevske pivnice 1500 m.». Les bruits, l’animation et la grisaille de la capitale serbe sont loin. Nous sommes dans un autre monde. Pour atteindre les pivnice, il faut prendre un peu d’altitude. Rogljevo est composé de deux parties: en bas, les habitations, et en haut, ces fameux chais à demi enterrs (pivnice en serbe), reservés à une activité viticole séculaire.
Au hasard de notre balade, nous rencontrons un vieux monsieur qui nous fait visiter sa cave. Il fait sombre, il n’y a pas d’électricité. La poussière est partout, recouvrant par épaisseur de plusieurs centimètres les tonneaux et les outils en bois. Pour s’alimenter en eau, ce villageois doit aller au puits un peu plus bas. On ne parle pas serbe, il ne parle pas anglais. Le dialogue naît autour d’une bouteille de rakjia, l’alcool traditionnel de la région, distillé artisanalement. Ça brûle un peu la gorge. Le vieil homme sourit en voyant nos têtes.
Une cuvée pleine de promesses
Quelques mètres plus loin, changement d’ambiance. «Francuska vinarija Rogljevo»: sur le mur de pierre blanc, une petite pancarte indique le nom de l’entreprise installée ici. On pousse doucement la porte. A gauche, une étiqueteuse se dresse è côté d’une montagne de cartons; en face, une palette pleine de bouteilles vides. Et entre les deux, chose exceptionnelle pour le village, un robinet. Ici, l’eau courante comme l’électricité arrivent directement au chai et une dalle bêtonnée a remplacé la terre poussièreuse au sol.
A l’autre bout de la cave, on entend le bruit des verres qui s’entrechoquent. Estelle et Cyrille Bongiraud, un couple de Français, sont en train de faire déguster leur production à leurs amis serbes Milan et Tania, grands amateurs de vins. «C’est très prometteur!», s’enthousiasme Milan. Cyrille soutire des échantillons de la récolte 2008 dans des cuves en inox. Le millèsime s’annonce bien: «On n’a pas vu un grain de pourriture pendant les vendanges!», se réjouit Estelle, petite femme débordante d’énergie. Estelle et Cyrille achètent les raisins aux propriétaires des vignes, pour la deuxième année consécutive. Cabernet, Chardonnay ou Gamay sont à la mode ici, mais Cyrille et Estelle essaient de favoriser les cépages locaux: Vranac, Zastiniak ou Burgundac.
Diplômés de l’école de viticulture de Beaune, ils ont préféré; la negotinska krajina, minuscule région viticole autour de Negotin, aux terres familières bourguignonnes. Le couple loue cette pivnice à Rogljevo depuis 2008. Ils vivent en France, mais passent trois mois par an sur place. «Si je suis venu lè, c’est parce que je sais qu’ici on peut faire du bon vin», raconte Cyrille, qui a travaillé pendant dix ans dans son propre laboratoire d’analyse des sols. «Il suffit de regarder de quoi sont faites les maisons», précise-t-il. Tout le massif sur lequel est planté le vignoble est composé de calcaire. Une pierre qui donne un goût fruité aux vins de Rogljevo et un cachet au village. Le tuffeau a été utilisé pour la construction de toutes les pivnice. Aujourd’hui, plusieurs bâtiments sont en ruines. «Certaines personnes reprennent les choses en main, explique Cyrille devant un chai rénové. Il y a de l’idée mais ils auraient pu utiliser de la chaux, comme c’était avant, et non du béton...»
Poivrons rouges et rakjia
Cyrille tombe amoureux des Balkans lors d’un voyage, à 20 ans. «Un peu le même genre de voyage que vous, nous souffle en souriant le quadra aux cheveux grisonnants. Je prenais des photos et un copain faisait les articles...» Quand il décide de partir avec sa femme, des années après, cette région s’impose. Leur amour pour le coin devient évident à l'heure du déjeuner. Une table nous attend chez la baba, une grand-mère du village qui les a pris sous son aile. «On lui a demandé de préparer un repas de tous les jours, rien de particulier, sinon il y en aurait eu dix fois trop...», racontent-ils en riant. La baba, âgée de près de 70 ans, leur vend son raisin et les héberge l'été. L'été seulement, car il n'y a ni chauffage ni eau dans la maison. L’hiver, Cyrille et Estelle se logent au chaud chez des amis, à Kladovo, à une centaine de kilomètres de là;.
Sur la table, les poivrons rouges marinés dans l'huile proviennent du jardin. Le pain sort du four. On demande ce qu'il en est du fromage à l'ail ou de la viande fumée. En fait, tous les aliments viennent du village. Le vin de Cyrille et Estelle accompagne parfaitement ce repas gargantuesque. Un café turc et un verre de rakjia couronnent le tout. Et l'on a du mal à faire le moindre mouvement... Cyrille et Estelle sont habitués, eux. Ils rigolent avec la baba, confondent serbe, français et anglais et parlent de la nourriture locale avec passion. Il nous faut absolument «goûter l’ajvar, une purée de poivrons rouges et d’aubergines, et le kajmak, un fromage très crémeux, avant de quitter la Serbie»...
Le goût du challenge
Cyrille et Estelle sont ici chez eux. La route n'était pourtant pas si simple. Une tentative ratée de s'installer en Roumanie, suivie d'une expérience de trois ans à Kladovo, avec des associés. Ils produisent le premier vin bio serbe... puis leur aventure les dépasse. Cyrille et Estelle prennent le large et atterrissent à Rogljevo. «On avait découvert le village l'année avant de quitter Kladovo. On a acheté le raisin des vignerons et on en a fait du vin dans notre ferme, pour voir ce que ça donnait. Le résultat nous a convaincus de venir ici.»
La première personne du village qu'ils ont rencontrée, c'était la baba. Elle a remué ciel et terre pour les retrouver quand elle a entendu parler d'une cave à louer à Rogljevo. Ils sont revenus, ont partagé un repas avec le vieux propriétaire. Si un bon nombre de pivnice sont abandonnées, elles sont toujours une fierté pour leurs propriétaires... Autant abandonner tout de suite l'idée d'acheter. Quant au raisin, il a fallu parlementer. «Ils utilisent des pesticides. Vu la douceur du climat, on peut s'en passer. Malgré leurs inquiétudes, ils nous écoutent parce que ça leur coûte cher. On peut dire que notre vin est bio a 80%.»
Gagner la confiance des vignerons locaux, importer du matériel français, ne pas baisser les bras devant la pesanteur de l'administration serbe... Cyrille et Estelle n'ont pas peur des obstacles. Au contraire, ils les font avancer. «On est venu ici pour le challenge, expliquent-ils. Tout paraît monumental quand on commence. C'est un autre monde. Le pays est rétamé par la guerre, mais on y trouve une énergie qu'on ne rencontre plus chez nous.»
Une activité qui s’essouffle
La période communiste anéantit la région, autrefois célèbre pour son vin. Le combinat local achête alors tous les raisins, qui sont envoyés dans les caves slovènes. La production est interdite, les pivnice sont fermées à double tour, et l'activité viticole s'essouffle. Aujourd’hui encore, les jeunes refusent de travailler la terre, et les vignes sont délaissées.
Une vieille femme d'environ 70 ans, foulard noir sur la tête, chandail en laine et jupe en toile grossière, quitte sa parcelle. Elle marche pliée en deux. Elle et son mari vendent leurs raisins à Cyrille et Estelle. Mais pour combien de temps? Le couple français le reconnaît: si personne ne reprend les vignes, ils ne pourront pas continuer à produire du vin bien longtemps. «On achête le raisin plus cher pour motiver les gens, pour leur montrer que c'est une activité rentable, que cela vaut le coup», s'enthousiasment-ils. Ils veulent y croire, l'histoire commence à peine. On trouve leur vin dans une dizaine de grandes surfaces serbes. C'est un début. L'étape suivante: démarcher les restaurateurs du pays. «On ne pense pas à exporter en France pour le moment. Les Français ne sont pas prêts à mettre 6€ pour un vin serbe.»
La nuit est tombée sur Rogljevo, le retour en France est imminent. Cyrille referme la lourde porte de la francuska vinarija, pour quelques mois.
Voir le site de Cyrille et Estelle Bongiraud: http://www.francuskavinarija.com/
(http://voyages.liberation.fr/jeunesse-dun-tour-du-monde/cuve-e-franc-aise-en-terre-serbe) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 04 agosto 2009 : 00:44:07
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 16 septiembre 2009 : 19:07:37
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La Serbie à l’heure du tourisme vert
Propos recueillis par Philippe Bertinchamps, notre correspondant à Belgrade
Le Courrier de la Serbie
Mardi 1er septembre 2009
La Serbie, destination touristique? Le pays attire de plus en plus de visiteurs étrangers en mettant en valeur son patrimoine naturel. Plutôt que dans les grandes villes, le tourisme se développe dans les villages. Et les touristes, amateurs de randonnées ou de bonne chère, sont au rendez-vous. Entretien avec Ljiljana Cerovic', responsable de la communication auprès de l’Organisation nationale du tourisme en Serbie.
Le Courrier de la Serbie (CdS): Nous sommes fin août. Peut-on tirer un premier bilan de la saison touristique 2009 en Serbie?
Ljiljana Cerovic' (L.C.): Non, il est encore trop tôt. Nous n’avons pas de résultats définitifs. Seulement des approximations. Globalement, nous sommes satisfaits. Le mois de juillet n’a pas trop attiré les touristes à cause du mauvais temps. Mais le mois d’août a été très bon! Le mois de juin aussi, qui a connu une augmentation de 7% de touristes étrangers par rapport à l’année dernière à la même période.
CdS: Quels ont été les résultats pour la saison 2008?
L.C.: La Serbie a accueilli 700.000 touristes étrangers, générant environ 900 millions de dollars.
CdS: Cet été, trois grands événements susceptibles de drainer les touristes ont été organisés. Quel en a été l’impact?
L .C.: Début juillet, les Universiades, rencontres sportives interuniversitaires, ont attiré environ 8000 visiteurs étrangers à Belgrade. Exit, le festival de musique, a accueilli plus de 20.000 touristes, principalement anglais, à Novi Sad. Début août, 500.000 personnes, parmi lesquelles 50.000 étrangers, sont venues au festival de musique rrom à Guca. Il faut aussi tenir compte du récent concert de Madonna à Belgrade où 46.000 personnes étaient présentes.
CdS: D’où viennent ces touristes?
L.C.: D’abord des pays de l’ancienne Yougoslavie, comme la Bosnie, la Croatie et la Slovénie. Ensuite, d’Allemagne, d’Italie, d’Angleterre, de France et des Pays-Bas. Mais aussi de Chine et du Japon…
CdS: Leurs destinations de choix?
L.C.: Avant tout, Belgrade. Puis, Novi Sad. Ensuite, les parcs nationaux de Zlatibor, Tara et Kopaonik. Enfin, la station thermale de Vranjska Banja.
CdS: Peut-on esquisser un portrait du touriste type?
L.C.: Il y a de tout. Des jeunes, des familles, des personnes âgées. On constate que de plus en plus de gens sont attirés par le tourisme rural.
CdS: De quoi s’agit-il?
L.C.: En Serbie, la nature offre un grand potentiel touristique. En fait, le tourisme est en train de se développer peu à peu dans les villages, au lieu des villes. Les gens logent chez l’habitant. Ils s’y sentent bien, parce qu’ils ne sont pas traités comme des touristes mais comme des amis. Leur hôte cuisine pour eux des produits du terroir. Et tout le monde se retrouve à la même table: la famille, les voisins et les visiteurs étrangers! Souvent même, les villageois ne se contentent pas de les accueillir, mais ils leur font visiter le pays.
CdS: La langue n’est pas un obstacle?
L.C.: Apparemment, non. Ils se débrouillent avec des gestes, dans une atmosphère amicale.
CdS: Comment les touristes réagissent après-coup?
L.C.: Ils sont ravis et ils reviennent! Ils sont arrivés en Serbie avec une image plutôt négative du pays. Mais très vite, leurs appréhensions s’évanouissent. Ils ne s’attendent pas à voir ce qu’ils voient. Les gens sont ouverts. Ils aiment vivre et s’amuser ensemble.
CdS: La Serbie, une destination touristique?
L.C.: Pas encore… Du temps de l’ancienne Yougoslavie, la Serbie n’attirait pas les touristes. Ils préféraient aller à la mer, en Croatie ou au Monténégro. Mais à présent, la demande a changé. Les gens ne se fixent plus à un endroit. Ils se déplacent. Le tourisme en Serbie est une chose nouvelle. Certes, nous n’avons pas la mer. Mais nous avons un riche patrimoine culturel, historique… et naturel. Beaucoup de touristes étrangers, en particulier allemands et autrichiens, aiment faire des randonnées à bicyclette le long du Danube. Ou du rafting sur la rivière Tara.
CdS: Quel est l’avenir du tourisme en Serbie?
L.C.: Le problème crucial, c’est le manque d’argent. Il suffit de comparer notre réseau autoroutier à celui de la Croatie, extrêmement bien développé. De même nos stations thermales, qui attirent les personnes âgées désireuses de tourisme médical, ont besoin d’être restaurées. Nous faisons aussi appel à de petits investisseurs pour qu’ils placent leurs capitaux dans des hôtels à Belgrade. Mais la crise économique les fait reculer. De notre côté, nous mettons en œuvre des campagnes de promotion. Une bonne campagne attire l’attention des touristes. C’est pourquoi nous organisons des voyages pour les journalistes étrangers. Et nous collaborons avec une cinquantaine de voyagistes d’Europe occidentale. Notre mot d’ordre: «Venez en Serbie!».
Le très beau site de l’Organisation nationale du tourisme en Serbie: http://www.serbia.travel/
(http://balkans.courriers.info/article13515.html)
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 14 octubre 2009 : 00:19:36
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BELLEZAS Y MONUMENTOS: DIAS DE VENDIMIA EN PALIC
Texto de Jelena Gligoric
Radio Srbija
07/10/2009
En la epoca de la recolecta de uva en el mes de septiembre, en las regiones vinicolas de Serbia se organizan eventos interesantes, con un rico programa. Todo transcurre bajo la senal de la uva y los lugareños, en sus charlas, suelen relatar historias que se transmiten de generacion en generacion. Aun hoy se cuentan relatos sobre Palic y la planta vinicola Coka, y acerca de la enorme barrica de 67.000 litros de capacidad, dentro de la cual, a inicios del siglo pasado, el propietario, conde Lederer, tenia la costumbre caprichosa de citar juegos de naipes, los cuales, con el acompanamiento de musicos, solian prolongarse durante varios dias. En Palic, lo mismo que en otras zonas vitivinicolas de Serbia, se organizan eventos en honor del vino.
Palic es un lago. Tambien es un centro termal y uno de los lugares turisticos mas concurridos de Serbia. Se encuentra en las proximidades de Subotica, la cual, a su vez, esta cerca de la frontera con Hungria. Sobre una superficie de un kilometro cuadrado, Palic cuenta con un parque estilo barroco, monumentos de la arquitectura secesionista, hoteles, pistas de tenis, un parque zoologico. En Palic tiene su sede la casa productora de vino Coka, la cual, junto con las bodegas Palic, es el pilar de la industria vinifera del norte de Vojvodina. Acerca de Coka hay que decir que sus bodegas del ano 1903 representan un suntuoso monumento de la cultura vinicola. Las bodegas se distinguen por su ambiente rustico y las siete calles que la recorren, sobre una superficie de 6.000 metros cuadrados, las cuales estan cuatro metros por debajo del nivel del rio Stara Tisa, que discuerre en las inmediaciones.
Ademas de estas curiosidades, los visiantes se enteran tambien de la produccion de vinos de alta calidad, como por ejemplo »Sangre de potro«. Se recomienda asimismo el muscat otonel, el pinot noire y el blanc de las bodegas Palic, pero tambien el muscat krokan de la ciudad vecina de Novi Becej. En los Dias de la Vendimia de Palic, siempre se bebe buen vino, incluido el Krokan, tipo de caldo unico en el mundo. Se elabora de la uva que solo crece en el islote Biserno Ostrvo, sobre el rio Tisa, de una longitud de 200 metros y de 20 metros de ancho. Se trata de una zona particular por su clima y la composicion del suelo. En ella se cultiva ya tres siglos la variedad muscat krokan, que un conde frances trajo a Vojvodina de Argelia, a traves de Francia. Se trata de una variedad rara, sensible a las temperaturas bajas y parasitos y que requiere de un cuidado diario. Este vino no se produce en mayores cantidades, por lo cual ni siquiera se puede exportar, pero por ello se recuerda por mucho tiempo el bouquet de esta perla vinicola de tinte amarillento, de la que disfrutaban entre otros, los presidente de Francia y de Yugoslavia, Charles de Gaule y Josip Broz Tito.
De la oferta vinicola de esta region, puede decirse que goza de una gran demanda debido a su sabor equlibrado, y bouquet delicado. Quiza ello se deba a la zona en que crece la vid, la cual produce el llamado vino de arena. Toda la zona reposa sobre un suelo arenoso, el cual se genero con la desaparicion del antiguo Mar de Panonia. Ha quedado el arenal de Subotica y Horgos, enorme extension de tierra arenosa. Sumando a ello el clima continental moderado, resulta que toda la region es propicia al cultivo de la vid, y de un vino delicado. Precisamente el que va mejor con la cocina hungara y la serbia.
(http://glassrbije.org/S/index.php?option=com_content&task=view&id=8781&Itemid=29) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 06 noviembre 2009 : 16:19:04
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Compagnie low-cost interessate alla Serbia
RINASCITA BALCANICA
27.10.2009
Belgrado - Con l'Accordo multilaterale sullo spazio aereo comune europeo, il cosiddetto "Open Sky", la Serbia è diventata una meta di investimenti molto interessante per le compagnie low-cost.
La prima compagnia ad aver ottenuto il permesso di trasportare i passeggeri dalla Serbia, è l'austriaca Fly Niki.
La Direzione del Traffico aereo della Serbia si impegna seriamente ad armonizzare le leggi serbe con le leggi europee, ha detto la portavoce Katarina Andric-Milosavljevic, precisando che, da gennaio del 2010, con l'abolizione dei visti, si può aspettare anche un maggiore interesse da parte delle compagnie low-cost per il mercato serbo.
Per il momento, si sono detti interessati agli aeroporti serbi la Ryanair, Wizz Air e tanti altri, i cui rappresentanti hanno visitato Belgrado per conoscere meglio la situazione nel traffico aereo serbo.
"Le grandi compagnie low-cost rappresentano una forte concorrenza per le compagnie locali", ha detto il direttore generale della Jat Airways, Srdjan Radovanovic, incontrando però il parere contrario della Direzione del Traffico aereo, secondo la quale le compagnie low-cost tendono a diminuire le tasse aeree, il che significa che gli aeroporti internazionali serbi dovranno adattarsi alle richieste del mercato, da una parte, ma verrà rafforzata l'industria aerea e il numero dei voli.
(http://www.rinascitabalcanica.com/?read=37113) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 18 noviembre 2009 : 01:26:01
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La Serbia dei monasteri e della Belgrado spalancata sul futuro
Adalberto Migliorati
GIORNALE DI BRESCIA.it
giovedì, 05 novembre 2009
BELGRADO. - "La porta dei Balcani", "L'entrata dell'Europa centrale" è una città che trasuda voglia di futuro e gioia di vivere. Belgrado, e la Serbia, stanno certamente dentro il grande marasma mondiale della ricerca di nuove bussole e hanno qualche buco storico che occupa secoli e secoli. Per questo sorprende il fervore del fare, mosso da una cultura antica che sta dentro l'oggi.
Il titolo - "L'Oriente dei Balcani e dei monastero ortodossi" - dell'innovativo itinerario che l'operatore turistico nazional-bresciano Brevivet - sede operativa a Brescia, in via Monti, 29, tel. 0302895311 - va coniugato con il sottotitolo "Belgrado, Sarajevo e il Parco naturale di Fruska Gora" e vissuto alla luce dello slogan che tutto riassume: "Venire da noi: non un'avventura, una gioia da condividere".
L'orgoglio serbo
Partiamo dalla Serbia. Lo sguardo, lo dichiaro subito, è da turista. Avvertito di una storia infinita di conquiste e di atrocità stanziali che datano l'altro ieri. La sorpresa, meglio lo stupore, è toccare con mano la voglia di crescita che si respira un poco ovunque: nella grande città, che si propone come una capitale europea di lungo corso e di ambizioni non celate, come nei monasteri - la mappa turistica della Serbia ne segnala cinquanta come opportunità da visitare - che sono cantieri aperti sull'arte da recuperare e sulla funzionalità da assicurare; nelle campagne, che vogliono affinare le produzioni, come nelle botteghe artigiane, che armonizzano la maestria degli antenati al gusto della modernità; nei ristoranti, che propongono una cucina attenta alla elaborazione italiana e fiera delle proprie tradizioni, come nei teatri e nei concerti, che fondono locale ed internazionale.
I giovani hanno atteggiamenti analoghi ai coetanei del resto d'Europa, con in più la voglia di conquistare nuovi spazi, e ulteriori consumi, che si notano dove si ritiene di avere diritto a recuperare il tempo perduto per cause ambientali indipendenti dalla propria volontà. L'apertura al mondo non rinnega, incrementa la volontà di appartenenza alla propria terra. La bandiera è bandiera.
La mano austriaca
La tentazione del visitatore di parlare di politica fa capolino ad ogni angolo. Lo si può fare, avendo l'accortezza di ascoltare ciò che secondo loro è accaduto e accadrà piuttosto che voler spiegare cosa dovrebbero fare. Il marchio della passata presenza dell'impero austro-ungarico non è solo negli edifici storici, si ritrova in uno stile di porgere la cosa pubblica e il tratto culturale.
Prima di riprendere - a fianco - la tappa a Sarajevo - vanno segnalati due itinerari: in aereo si snoda lungo cinque giorni e quattro notti; in pullman spazia su sette giorni e sei notti e aggiunge Lubiana, Zagabria, Spalato, l'imbarco per Ancona e la conclusione a Loreto (con i pullman che riportano nelle rispettive sedi di partenza).
Filo di collegamento tra le due tappe la giornata di trasferimento verso la capitale della Bosnia Erzegovina: tutta vissuta dentro un paesaggio naturale mozzafiato, utilizzando anche le carrozze in legno del trenino storico e ammirando il ponte romanico sulla Drina.Il ponte romanico sul fiume Drina a Visegrad; una panoramica notturna di Sarajevo; l'imponente iconostasi barocca del monastero di Ravanica: spigolature di un viaggio in Serbia e in Bosnia Erzegovina sul filo della memoria e del nuovo che avanza.
(http://www.giornaledibrescia.it/Contenuti/484484.html?idnews=12038) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 07 diciembre 2009 : 18:53:35
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BELLEZAS Y MONUMENTOS: LA FORTALEZA BAC
Jelena Gligoric
Radio Srbija
02/12/2009
El Ministerio de Cultura de Serbia participo en una conferencia dedicada a la revitalizacion del patrimonio cultural comun de Europa sudeste celebrada en Ljubljana, donde se presentaron las localidades arqueologicas Felix Romuliana, la Fortaleza Bac y la Mina de Senj. Esto es solo una parte del patrimonio cultural que se debe conservar y proteger, pero tambien incluir en los programas del turismo cultural. La Fortaleza Bac forma parte de la rica oferta que incluye el recorrido de fortalezas en Serbia.
En el noroccidente de Serbia, una parte de la provincia de Vojvodina denominada Backa debe su nombre al poblado Bac. Este lugar esta situado en la costa izquierda del Danubio , del otro lado esta Croacia. La historia de Bac comienza en el neolitico eso lo testimonian numerosos hallazgos. En Budapest se guarda una espada de ese periodo descubierta en los alrededores del actual poblado Bac, mientras que los objetos excavados que datan del periodo romano nos indican que en esos espacios existian poblados romanos, los que fueron destruidos durante los ataques de los Barbaros. Las primeras huellas escritas sobre la antigua ciudad situada a orillas del Mostonga, afluente del Danubio, hoy un cause seco del rio, datan del periodo del emperador Justiniano, cuando el gobernador de Constantinopla y emperador del Imperio Romano Oriental, menciona Bac en una carta del año 535.
La siguiente huella escrita sobre Bac data del año 869 cuando Metodie, uno de los dos hermanos eslavos de Salonica los que propagaban la educacion y el cristianismo entre los eslavos, se convirtio en obispo del actual Srem. Como misionero muy dedicado a su trabajo, especialmente con su hermano Cirilo con el que hizo el nuevo alfabeto, Metodie convertia al cristianismo a los eslavos en Backa.
A Bac menciona tambien el geografo arabe Idris, destacando la importancia de esta ciudad en Hungria, en la que viven mcuhos comerciantes y artesanos, conocido por las ferias del trigo. De la edad media data la fortificacion-castillo Bac, el que se considera como la fortificacion mejor conservada de ese periodo en la region de Vojvodina. Esta construido en una pequeña isla la que formo el rio Mostonga, y se cataloga en las denominadas Ciudades acuaticas, porque esta rodeada por el rio. En la fortaleza cuya base tiene forma de pentagono, se entraba cruzando puentes moviles. En cada esquina se destacan las torres, pero en el interior de la fortaleza domina la torre mas alta que ocupa el puesto central.
La Fortaleza Bac se construyo entre los años 1338 y 1342 en epoca del rey hungaro Robert de Anjou y su aspecto final lo consigue en el siglo XV. El arzobispo Petrus de Varda fue el encargado de embellecer la Fortaleza, y por su orden el rio Mostonga se profundizo para que los barcos puedan navegar hasta Bac. Durante la reconstruccion del castillo, a fines del siglo 15, en las torres situadas en el sur y noreste se colocaron cañones. Varias decadas mas tarde el ejercito turco conquisto la fortificacion, y muy pronto despues de la Batalla de Mohac, a comienzos del siglo 18, la fortaleza fue incendiada, destruida y abandonada.
A pesar de ese acto barbaro, los visitantes acuden a este sitio para admirar esta magnifica obra de ladrillo.
(http://glassrbije.org/S/index.php?option=com_content&task=view&id=9469&Itemid=28) |
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alazaro
Envíos 10057 |
Enviado - 23 diciembre 2009 : 20:38:34
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Primer tren directo entre Belgrado y Sarajevo
BOSNIA POR DESCUBRIR
23 de Diciembre de 2009
Todos sabemos que la separación de Belgrado y Sarajevo por la guerra fue bastante prolongada y hasta ahora no se había podido coger un tren directo entre estas dos ciudades, pero eso ya ha cambiado. El pasado domingo salía desde Belgrado el primer tren directo hasta Bosnia, un primer tren desde la guerra, que hizo que las comunicaciones entre estos dos países te terminaran. Es desde luego una noticia muy interesante y que deja claro que el pasado se está olvidando poco a poco.
Es un pequeño tren, pero lo importante y significativo es señalar el hecho en sí de que un tren pueda llegar directo hasta Bosnia, algo que no había sido posible desde el año 1992, que comenzaba la guerra de Bosnia y cuando finalizaba toda comunicación entre ambos países. Desde este domingo nuevamente un lazo como es un tren para pasajeros, une a estos dos países, que han estado separados de una manera directa durante muchos años y eso acaba de terminar.
Este nuevo tren directo entre estos dos países, es cuanto menos una noticia muy positiva y que sirve para dejar muy atrás la guerra de Bosnia y para volver a poder conectarse ambos países con un tren directo, que es muy importante para que los pasajeros puedan tomarlo y llegar a Bosnia de manera directa, sin tener que tomar otros trenes, como antes se hacía. Es muy importante para dejar atrás aquella época de la guerra, que no es una época muy positiva y que debe volver a la normalidad.
(http://bosnia.pordescubrir.com/2009/12/23-primer-tren-directo-entre-belgrado-sarajevo.html#more-324) |
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TURISME A SÈRBIA / TURISMO EN SERBIA
